Fazit: Ein relativ einfach zu verwendendes Zubehörset von Special Hobby, das wegen der Vorarbeiten eher Modellbauern mit etwas Erfahrung empfohlen werden kann. Das Set ist im gut sortierten Fachhandel oder bei Onlinehändlern erhältlich.

Utz Schißau, Berlin (März 2026)

Dieses stellt den Rumpfspant dar an dem der Pilotensitz befestigt ist und der Sitz selbst mit allem Zubehör. Letzterer befindet sich in der mittleren Höhenstellung. Der Druck ist tadellos und der Sitz ist extrem gut reproduziert.

Bemalungshinweise liegen keine bei, aber das ist kein Problem, denn diese findet man im Basisbausatz. Ebenso fehlen die Sitzgurte. Letztere findet man im bei diversen Herstellern separat.

Fazit: ASK liefert hiermit ein sehr gut gemachtes Detail fürs Cockpit. Damit lässt sich eine Tamiya Zero in 1/72 in dem Bereich deutlich aufwerten. Gern hätte ich sowas auch für die FineMolds Kits der Zero.

Volker Helms, Godern (Dezember 2025)

Der Druck des Motors ist fantastisch. Es sind sogar feinste Leitungen gedruckt worden. So muss man keine Zündkabel oder ähnliches ergänzen. Man muss sich beim Einbau auch keine weiteren Gedanken bezüglich des Einbaus machen, denn der Motor wird mit anmodellierten Kühlklappen und Auspuffrohre geliefert.

Bemalungshinweise liefert ASK, wie andere Hersteller auch, leider nicht mit. Diese findet man im Basisbausatz. Auf einer Skizze wird gezeigt, welche Teile vom Bausatzteil D10 entfernt werden müssen.

Fazit: ASK liefert hier für die Tamiya Mitsubishi A6M2b in 1/72 den mir bisher bestdetaillierten Sakae 12-Motor! Sehr empfehlenswert!

Volker Helms, Godern (September 2025)

In direkter Gegenüberstellung die Teileanordnung der Eduard-Bauanleitung:

Es empiehlt sich die gedruckten Resinteile vor dem Lackieren zu entfetten (z.B. Isopropanol), eine Trockenanpassung vorzunehmen (wegen des Herstellungsverfahrens haben die Spaltmaße oft keine Toleranzen) und ggf. ein wenig Material an den Passaufnahmen wegzunehmen.

Bei Detailierungssätzen dieser Qualität von Eduard gibt es kein rhetorisches Herumgeeier im Konjungtiv: MUST HAVE!

Andreas Beck, Berlin (Juni 2025)

Bei einem neuen Projekt versuche ich auch immer etwas Neues zu lernen. Diesmal war das:

• Darstellung des Kits im Flug, ohne dass das vom Hersteller vorgesehen ist,
• Bau einer Wasserbasis mit Wellen und Gischt.

Das Leben ist zu kurz, um schlechte Kits zu bauen. Daher wählte ich als Bausatz die F-14D von Tamiya. Den Kit kannte ich schon, er ist großartig und fällt fast von selbst zusammen. Hier muss nichts in Form gezwungen werden. Damit konnte es auch schon losgehen.

Cockpit

Hier habe ich mir keine große Mühe mit der Detaillierung oder mit 3D-Decals gemacht. Man sieht am Ende bei geschlossener Kanzel sowieso nicht mehr so viel davon. Sitze und Piloten habe ich mit Farben von Vallejo bemalt. Der Schleudersitzauslösegriff ist verdrillter Nähfaden.

Wie immer bei modernen Jets zieht sich eine Gussnaht längs über die Kabinenhaube. Diese gilt es wegzuschleifen, erst mit immer feiner werdendem Schleifpapier, dann mit abgestuften Polierpasten. Am Ende glänzt das Canopy wie vorher – ein Dippen in Klarlack wie z.B. Future kann entfallen. Die zentrale Windschutzscheibe ist bei Tomcats immer leicht grün eingefärbt. Dafür mischte ich ein transparentes Blaugrün an und sprühte es in mehreren Versuchen auf in der Hoffnung, Staubeinschlüsse zu vermeiden.

Am Ende fügt sich alles harmonisch zum Cockpit zusammen.

Fahrwerke

In-Flight bedeutet, die Fahrwerke zu schließen. Das ist zwar laut Bauanleitung nicht vorgesehen, Tamiya macht es einem aber einfach. Anders als bei anderen Herstellern passen die Fahrwerkklappen exakt in die entsprechenden Ausschnitte. Nichts muss gesägt oder nachgeschliffen werden – perfekt!

Damit die Bugfahrwerkklappen nicht nach innen einsinken, habe ich einen Mittelsteg eingeklebt, auf dem sie aufliegen können. Bei den Hauptfahrwerkklappen musste ich die Struktur auf der Innenseite dünner schleifen, damit sie bündig passen. Mit Grundierung konnte ich prüfen, ob auch alles wie aus einem Guss aussieht.

Triebwerke

In den Einläufen finden sich Auswerfermarken und Klebenähte. Hier heißt es füllen und schleifen. Weil man später mit der Airbrush nur noch schwer herankommt, empfiehlt es sich, die Rumpfseiten hinter den Triebwerkseinläufen schon jetzt zu lackieren.

Das fliegende Modell soll auf zwei Acrylstäben ruhen, die in die Triebwerksdüsen gesteckt werden. Um die Last und die Hebelwirkung des Modells zu reduzieren, habe ich die Nachbrenner mit Plastikrohr verlängert. Dadurch reichen die Acrylstäbe bis zum Schwerpunkt des Modells, und Belastung und Hebelwirkung werden erträglich.

Lackierung

Schön dreckig soll die Tomcat sein, aber auch halbwegs realistisch und vor allem interessant. Deswegen verwendete ich hier eine Lackierung in mehreren Stufen und baute erste Verschmutzungen schon in den Grundlack ein. Das geht mit Black Basing:

• Schwarz grundieren (z.B. mit Mr. Surfacer 1500)
• Mit Schablonen oder frei Hand eine wolkige Marmorierung aufsprühen
• Die Marmorierung einblenden, bis sie nur noch subtil zu sehen ist

Damit bekommt schon der Grundlack eine interessante und benutzt wirkende Struktur. Dann war es Zeit für die Decals, hier wunderbar produziert von Furball Aerodesign und präzise gedruckt vom Marktführer Cartograf aus Italien. Ich habe die Decals mehrmals mit Klarlack überzogen und den dann geschliffen, bis die Kante vom Trägerfilm nicht mehr zu sehen war. Aufwändig? Sicher, dafür sehen die Decals wie gemalt aus.

Weathering

Eine Grundlage für jede Menge Dreck und Gebrauchsspuren ist mit dem Black Basing gelegt. Jetzt geht es darum, den Effekt zu verstärken und noch mehr Schmutz aufzutragen. Und zwar am besten dort, wo auch das echte Flugzeug dreckig wird, also wo Stiefel laufen, Hände hinfassen, Öl leckt und Ruß schmiert. Dazu habe ich mir reichlich Vorbildfotos genommen und mich durch besonders auffällige Verschmutzungen inspirieren lassen.

Somit findet sich viel Dreck auf dem Rumpfrücken, wo die Technikercrews laufen. Ebenso links unterhalb des Cockpits, weil sich dort die Besatzung nach oben schwingt. Ein Hot Spot ist klassisch der Bereich zwischen den Triebwerken auf der Unterseite. Hinzu kommt: Korrosionskontrolle war auf dem Träger sehr wichtig. Nach Schließen eines Deckels wurde die Schraubenreihe mit der nächstbesten Farbdose eingesprüht, um blankes Metall zu verhindern. So erklärt sich die schachbrettartige Gitterstruktur auf vielen Tomcats.

Mittel der Wahl für das Altern ist Ölfarbe. Eine kleine Menge der Farbe kommt auf ein Stück Karton, der das Öl aus der Farbe zieht. Dadurch wird die Farbe sehr matt und trocknet schnell. Die Menge des verwendeten Verdünners regelt, ob es intensive Flecken, ein dünner Filter oder ein Washing wird. So habe ich mich Panel für Panel über die Oberfläche gearbeitet.

Außenlasten

Anders als meist dargestellt wollte ich eine Tomcat ohne Bewaffnung, dafür in einer Übungskonfiguration, so wie sie den Großteil der Zeit unterwegs waren. Statt einer scharfen Sidewinder lackierte ich eine CATM, also eine Trainingsrakete, bei der nur der Suchkopf aktiv ist. Auch gern genutzt wurde der rote TACTS Pod, ein Flugdatenrekorder, der vor der Zeit von GPS alle Luftkampfmanöver aufzeichnen und auswerten konnte. Das ist ein Extra von MH Models, bei dem ich aber den Rumpf verlängern musste.

Basis

Für die Präsentation auf einer Basis wurde ich von kitschigen, aber irgendwie doch coolen Grafiken und klassischen Filmspezialeffekten zumindest beeinflusst. Die Tomcat sollte über See fliegen, im Tiefflug hochziehen und dabei mit den Triebwerken jede Menge Gischt erzeugen.

Da war es naheliegend, den Triebwerkstrahl mit 10-mm-Acrylrohr nachzubilden und darauf das Modell ruhen zu lassen. Aber eine Meeresoberfläche habe ich noch nie gemacht – keine Ahnung, wie das geht. Nun, für so etwas hat man ja einen Modellbauclub, bei dem einem der örtliche Schiffsmodellbauer auf die Sprünge helfen kann (danke, Daniel!).

Die Basis ist eine Styrodur-Isolierplatte aus dem Baumarkt, in die ich mit einem Lötkolben die Löcher für die Acrylstäbe eingeschnitten habe. Die Wellenform habe ich durch Einschneiden und Aufkleben eines Wellenbergs vorbereitet. Mit einem Löffel habe ich jede Menge Vertiefungen als Wellentäler eingedrückt. Spachtel aus dem Baumarkt glättet alles ein wenig und verbirgt die geriffelte Struktur der Platte.

Nächster Schritt: Die Platte mit nassem Papier und Weißleim bekleben. Auf der vorbereiteten Platte schafft das eine einheitliche, glatte Oberfläche. Nach dem Trocknen habe ich alles mit einer Mischung aus tiefem Seeblau (Blau, Grün und Schwarz) gesprüht. Mehrere Schichten Acryl-Glanzmalmittel sorgen für eine schimmernd-glänzende Oberfläche. Die Spritzer und Wellen habe ich mit transparentem Acrylgel geformt und die Spitzen weiß bemalt. Da fehlt nur noch die fliegende Gischt – das ist Watte, die ich auf die aufgewühlte Meeresoberfläche aufgeklebt habe. Das Ganze kommt auf eine Sperrholzplatte, und die Seiten werden mit dünnem Polystyrol-Sheet verblendet. Damit ist die Basis fertig.

Fazit

Und so steigt die Tomcat fast senkrecht in den Himmel. Ein Erledigt-Haken an einem Projekt, über das ich schon sehr lange nachdenke. Ich wollte mich hier nicht in unnötigen Schnitzarbeiten an einem schlechten Bausatz verlieren, darum war der Tamiya-Kit die perfekte Wahl. Umbau auf Flug, realistische Alterung und eine Wasserbasis waren meine Ziele, und hier habe ich viel dazugelernt. Gerade der Ausflug in die Welt der Schiffsdioramenbauer hat wirklich Spaß und Appetit auf mehr gemacht. Da beginne ich schon wieder, neue Ideen zu sammeln …

Christian Höcherl, Berlin (April 2025)

Fazit: Für den Preis von knapp 6 € ist es besonders für Anfänger ein sehr attraktives Set. Da man die Segmente aneinanderreihen kann, sind die Steine an den Enden der Mauer rechtwinklig. Für eine zerstörte Mauer müsste man diese jedoch noch bearbeiten.

Florian Schuster, Berlin, März 2025

Schon immer fehlte meiner Vitrine in 1/48 eine P-47 Thunderbolt, sowohl eine Razorback als auch eine Bubbletop. Vor Jahren hatte mir meine Lebensgefährtin mal den Bubbeltop-Kit von Tamiya geschenkt, und nun wurde es langsam Zeit, ihn zu bauen. Alternative Kits wären übrigens Hasegawa oder Academy gewesen. Hasegawas Thud ist zu mager, es fehlt das Bullige, Academy ist gut, reicht aber keineswegs an Tamiya heran. Neben der legendären Baubarkeit gefällt mir bei Tamiya insbesondere der Fahrwerksschacht viel besser als bei der Konkurrenz, denn er zeigt die korrekten Hinterschneidungen.

Auch das Cockpit ist bereits o.o.b. sehr gut. Der Motor ist allerdings etwas minderbemittelt, was aber nicht stört, da er in der dichtanliegenden Motorhaube eh kaum zu sehen ist. Daher reichen ein paar fotogeätzte Zündkabel von Eduard, um dieses Manko auszugleichen. Dazu gepackt wurde das große Ätzteileset von Eduard, das neben dem Cockpit auch für das Fahrwerk, den Motor und die Landeklappen sorgt. Weiterhin waren obligatorisch die guten Eduard-Lackiermasken für die Haube und den Landescheinwerfer. Und als schließlich Brassin endlich die tollen Räder, die ursprünglich für den von Eduard gepimpten Academy-Thunderbolt-Kit entwickelt worden waren, auch separat herausbrachte, kamen auch diese ins Portfolio. Ein Eduard Space-Set verbesserte außerdem das Instrumentenbrett und die Konsolen. Da mir die gelben Motorhauben mit den schwarzen Totenschädeln gut gefielen, kaufte ich das Decal-Set „P-47D Thunderbolts Bubble Tops 353rd FS/354th FG“ von Super Scale, das auch die Abzeichen der Maschine von Glen T. Eagleston enthielt. Zur Qualität dieser Decals allerdings später mehr.

Der Zusammenbau verlief, wie von einem Tamiya-Kit zu erwarten, völlig problemlos über die Stationen Cockpit, Motor, Rumpf, Fahrwerksschächte und Landeklappen. Alles passte perfekt mit Ausnahme des Einsatzes für die Oberseite des Rumpfes hinter der Haube. Obwohl ich beide Hälften zunächst in die zugehörigen Rumpfhälften sorgfältig eingepasst hatte, musste ich dennoch spachteln, schleifen und nachgravieren. Das Cockpit wurde mit Gunze H58 Interior Green versehen, sonstige Innenseiten erhielten Gunze 352 Chromate Yellow Primer.   

War der Zusammenbau noch angenehm, so wurde die Bemalung schon etwas aufwendiger. Zunächst wurden mit weiß die Invasionsstreifen am hinteren Rumpf und eine Grundierung für die gelbe Motorhaube aufgetragen, sodann wurden die weißen Invasionsstreifen mit Tamiya-Band abgeklebt und die schwarzen Streifen aufgesprüht. Dann erhielt der Rumpf seine olivgrünen Antiglarepanels (Gunze H78 Olive Drab 2) und die Motorhaube ihre gelbe Farbe  (Gunze H413 RLM 04 Yellow). Warum ich nicht mit Silber (bzw. NM) über alles angefangen habe? Ich habe schlechte Erfahrungen mit dem Abkleben auf Metallic-Farben, der Klebestreifen kann die Farbe mit abreißen. Auch wenn das bei Gunze Super Metallic SM201 meist nicht der Fall ist, so bleiben doch gelegentlich Spuren von Kleberresten zu sehen, die einen zum erneuten Übersprühen nötigen können. Darum, kurz gesagt, trage ich erst alle anderen Farbtöne auf, lasse sie trocknen und klebe sie dann ab, um danach die Silbertöne aufzutragen.

Als nächstes fehlte noch die schwarze Deko an Motorhaube und Lüfterklappen, dann konnte das Silber aufgetragen werden. Die Fahrwerksschächte waren übrigens schon beim Zusammenbau der Tragflächen mit Gunze 352 Chromate Yellow versehen worden. Beim Auftrag von Gunze Supermetallic Silver SM201 verwendete ich meine Badger 150 mit mittelgroßer Düse und einem Saugbecher, in den genug Farbe ging für zunächst die Rumpf- und Flügelunterseite in einem Gang und am nächsten Tag für die kompletten Oberseiten. Ich habe die Erfahrung gemacht, dass man das Silber etwa mit 40% Gunze Mr. Color Thinner verdünnen sollte und es mit 3 bar versprühen kann, ohne dass es in der Luft trocknet. Bei großen Silberflächen lackiere ich gern „nass“, d.h. so, dass sich kurzzeitig eine feuchte Oberfläche bildet, was zu einem besonders gleichmäßigen Auftrag führt. Problematisch sind die Tragflächen-Rumpf-Übergänge, hier sammelt sich entweder zu viel Farbe oder, wenn man nicht ganz bis dorthin sprüht, landet hier körniger Overspray im Winkel zwischen den Flächen und dem Rumpf. Ich empfehle daher, diese Übergangsbereiche zunächst in einem breiten Streifen von vorn nach hinten mit Farbe abzudecken, um dann wie gewohnt mit den Tragflächen und dem Rumpf fortzufahren.

Einige Panels klebte ich anschließend ab, um sie mit einer Mischung aus Gunze Super Metallic Silver und Super Metallic Iron etwas dunkler zu tönen. Decals funktionieren normalerweise auf Super Metallicfarben ohne vorherige Versiegelung mit Glanzlack, die Super Scale Decals wollten aber nicht so recht. Obwohl ich sie nur kurz ins Wasser (warm, mit einem Tropfen Spülmittel) getaucht habe und sie dann, sobald sie sich lösten auf ihre Position schob, die vorher mit etwas Micro Set befeuchtet war, lösten sie sich immer wieder teilweise ab. Wiederholte Behandlung mit Micro Sol, auf das sie mit der zu erwartenden Faltenbildung reagierten, halfen auch nicht. Schließlich ließ ich unter die abgelösten Bereiche mit einem feinen Pinsel etwas Future laufen, was eine Klebewirkung hat, ohne die Schiebebilder zu schädigen. Besonders schwierig wurde es an den geöffneten Auslässen des Kompressors, da hier die Stars´n´Stripes auch auf die schmalen Klappen gebracht werden müssen, wofür Super Scale extra Teile vorgesehen hat, die aber wiederum schlecht hafteten. Am Ende verdünnte ich Vallejo Flat Acrylic Varnish mit 70% Isopropanol und deckte damit vor allem die glänzenden Decals und das Antiglare-Panel sowie die Motorhaube ab. Die Alterung geschah mit Mig Panel Line Wash Blue Black sowie Tamiya Weathering Master Soot und Rust-Pigmenten. Am Ende wurden noch die Kleinteile wie Hauptfahrwerk, Spornrad, Antenne und das Pitotrohr montiert.

Das bekannteste Foto von Eaglestons Maschine zeigt sie beim Taxiing auf einem größeren Flugplatz. Die Maschine hat zwar Bomben- bzw. Tankträger unter den Tragflächen, aber nichts dran, auch keiner der häufig verwendeten und im Kit enthaltenen sehr schönen 108-Gallonen Papiertanks hängt unter dem Rumpf. Auf der linken Tragfläche liegt ein Soldat mit Stahlhelm, der den Piloten einweist. Grund dafür ist der große Motor der Maschine mit dem ausladenden Vorderrumpf, der dem Piloten am Boden den Blick nach vorn versperrte.

Um diese Szenerie nachzubilden, habe ich die Bombenträger unter den Flächen verbaut. Der etwas zu plumpe Tamiya-Pilot wurde durch einen aus dem ICM-Set USAAF Pilots and Ground Personnel ersetzt, und der Soldat auf der Tragfläche stammt aus dem Tamiya-Set WWII U.S. Army Infantery at Rest. Beim Piloten wurde der Kopf abgetrennt und mit Blick nach links neu befestigt, die separaten Arme liegen am Steuerknüppel bzw. am Gashebel im Cockpit. Der Einweiser wurde ebenfalls dekapitiert und der Kopf in den Nacken gelegt mit Blick nach vorn. Ein neuer Hals wurde mit dickflüssigem Sekundenkleber gestaltet und mit dem Skalpell und mit Schleifpapier detailliert. Letztlich wurde das Modell auf einer fertigen Dioramenplatte von Marco gestellt, die aber eher einen Grasboden darstellt. Um dem Foto noch näher zu kommen, habe ich von Miniart das neue Set Marston Mat Landing Strip with Barrels bestellt, das aber bis zu diesem Bericht noch nicht ganz fertig geworden ist. Ich werde das Ensemble, wenn es vollendet ist, noch einmal fotografieren und die Bilder auf unserer Website veröffentlichen.

Literatur (kleine Auswahl):

https://de.wikipedia.org/wiki/Republic_P-47

Stafford, G.B., Thunderbolt P-47 in action, Aircraft No. 30, Squadron/Signal Publications, 1977;

Drendel, L. Walk Around P-47 Thunderbolt, Walk Around Number 11, Squadron Publications, 1997

Utz Schißau, Berlin (November 2024)

Bekanntlich ist die Passung bei Tamiya-Bausätzen legendär. Obwohl ich mir diverse Detailsets zugelegt hatte, wollte ich dieses Zubehör nur dezent einsetzen. Letztlich kamen das Eduard-Set 73494, das HGW Set 172801 und Undercarriage Mask von Dead Design Model UC72007 zum Einsatz. Tatsächlich verbaute ich die farbig bedruckten Sitzgurte, denn die von HGW weigerten sich, auf dem Sitz Platz zu nehmen. Den Motor habe ich mit einem Fotoätzteil verkabelt.

Der Bau ging im Prinzip nach Bauanleitung. Das Cockpit sollte auch zu bleiben. So blieben viele Fotoätzteile für ein weiteres Projekt übrig. Eigentlich sollten ja auch die HGW-Sitzgurte ins Cockpit kommen. Erstens kommt es anders und zweitens als man denkt. Den Umgang mit den 3D-Gurten muss ich noch üben. Also wanderten die Eduard-Gurte in das aus der Kiste gebaute Cockpit.

Dieses wurde zuvor mit den passenden Tamiya-Tönen bemalt und wanderte in den Rumpf. Das bemalte Visier fand leider nicht seinen Weg ins Cockpit, sondern verschwand im Teppichmonster. Ersatz musste her und so wanderte eines aus einer Special Hobby 109E ins Cockpit.

Der kleine Sternmotor wurde schwarz grundiert und mit Metallic-Farbtönen gealtert. Die Verkabelung stammt aus dem Eduard-Set. Der weitere Zusammenbau gestaltete sich fast problemlos… Die Klarsichtteile wurden mit den Masken von HGW abgeklebt. Sie sind vergleichbar mit denen von AKS und passen hervorragend. Die Nummerierung der einzelnen Masken erleichterten deren Aufbringen sehr.

Entgegen meiner üblichen Praxis bekam die Zero keine klaren Positionsleuchten an den Tragflächenenden… Diese wurden einfach lackiert. Dafür gab es ein Staurohr aus Albion Alloys Profilen. Das dünnste Teil verschwand nach dem Abschneiden dreimal im Teppichmonster.

In der Folge wurden die Fahrwerksschächte lackiert und mit den Masken von Dead Design Models abgeklebt. Danach folgt das Schwarz für Teile des Rumpfes und die Motorhaube. Das restliche Modell wurde mit Tamiya XF-21 lackiert. Danach bekam das gesamte Modell einen Überzug mit Klarlack von ModelMaster.

Das Auftragen der recht dicken Tamiya-Decals ging problemlos. Mit Decalsoftener Rot sogen sie sich in die Gravuren rein. Dezent wurden einige Ruderspalten mittels schwarzer Wasserfarbe betont. Anschließend wurde das ganze Modell mittels seidenmattem Klarlack von Vallejo versiegelt.

Fazit: Insgesamt hat mir der Bau der Tamiya Mitsubishi A6M3 in 1/72 über weite Strecken Spaß gemacht. Das war auch so geplant, und so stand sie in Telford auf unseren Stand.

Volker Helms, Godern (November 2023)

Die Verarbeitung des Kanonenrohres sollte problemlos von der Hand gehen.  Das Ergebnis wird mit Sicherheite entsprechend überzeugend ausfallen.

Auf alle Fälle ein willkommener Aufwertungssatz aus dem Hause Aber. Absolut empfehlenswert.

Vielen Dank an die Firma Aber für die Bereitstellung des Musters.

Alexander Hilbig, Berlin (Juni 2023)

Mein Urteil: Absolut Empfehlenswert.

Vielen Dank an die Firma Aber für die Bereitstellung des Musters.

Alexander Hilbig, Berlin (Juni 2023)