Bei einem meiner letzten Modellbauprojekte wollte ich eine Szenerie vom Spanischen Bürgerkrieg darstellen, in der auch Figuren der Legion Condor eingesetzt werden sollten. Ein Foto für eine der gewünschten Figuren hatte ich relativ schnell gefunden und los ging es mit der Suche. Es sollte ein deutscher Soldat mit normaler Hose und Hemd werden, der einen Chambergo (Spanischer Schlapphut) trägt. Unter Verwendung verschiedener Figurenbauteile und einem passenden Head Set von Hornet ist es mir tatsächlich gelungen, eine Figur entsprechend zu erstellen. Allerdings war meine ursprüngliche Idee, die Figur genau wie auf dem Foto abgebildet zu realisieren. Der Aufwand wäre allerdings deutlich höher gewesen. Nach einem Chat mit einem meiner Modellbaufreunde, machte er mir einen interessanten Vorschlag, denn er beschäftigte sich bereits seit einiger Zeit damit, KI als Unterstützung für seine Projekte zu nutzen. Er erhielt nun das Foto meiner Wunschfigur und begann mit dem KI-gestützten 3D Design.

Im ersten Schritt wurde das schwarz weisse Foto vom Original mit einer vergleichsweise einfachen Software nachkoloriert und der Kontrast erhöht, wodurch viele der kleinen Details deutlich besser erkennbar wurden.

Im darauf folgenden Schritt hat er mit Hilfe von ChatGPT Mehrseiten Ansichten der Figur erstellen lassen. Wie ich ihn verstanden habe, handelt es sich dabei noch um kein 3D Modell, sondern lediglich um einen Vorgang, mit dem fehlende Informationen, wie zum Beispiel die Rückseite der Figur ergänzt werden. Das Ergebnis hat mich extrem beeindruckt. Hier ist jedoch darauf zu achten, dass die KI nicht fantasiert und fehlende Bereiche unlogisch oder falsch ergänzt. Man nennt diesen Vorgang „KI-Halluzination“. Konkret an diesem Beispiel hat KI tatsächlich die beiden Daumen der Hände, die man von vorne nicht sehen kann, in der Rückenansicht ergänzt. Das erscheint für einen Menschen logisch, ist aber nicht zwingend so für die KI.

Das Ganze ist leider nicht so trivial, wie ich es mir vorgestellt hatte, denn unter Verwendung eines anderen Fotos habe ich mich auch daran versucht, um den Prozess nachvollziehen zu können. Die ersten Ergebnisse waren nicht schlecht, aber anscheinend fehlt mir das Verständnis, welche Anweisungen und Rückmeldungen an die KI erforderlich sind, um den Output kontinuierlich zu verbessern. In meinem Fall war es ein echter Zick-Zack Kurs, bei dem es an der einen Stelle tatsächlich stimmiger, aber dafür an anderen Stellen verschlimmbessert wurde. Nach 5 Optimierungsversuchen war das Ergebnis dann schlechter als am Anfang und die KI teilte mir mit, dass ich eine Pause machen solle und ich das Projekt erst in 24 Stunden fortsetzen könne. Hintergrund dazu ist, dass ich die Free-Ware genutzt habe und die anfallende Rechenleistung Zeit-Limitationen hat. Mein Fazit zu diesem Thema: Entweder ich versuche besser zu verstehen, wie man am besten mit der KI kommuniziert oder ich überlasse das einem Experten.

Im nächsten Schritt hat mein Modellbaufreund ChatGPT ein Script (darin stehen exakte Vorgaben wie Maßstab, Einzelheiten zum Thema Uniform, Hut, etc) erstellen lassen, mit dem dann ein spezielles 3D Programm (Meshy) zum Design von Figuren zusammen mit den Abbildungen „gefüttert“ wurde.

Auch hier war das erste Ergebnis nicht perfekt, aber nach einigen Iterationen konnte er mir schließlich ein beeindruckendes und stimmiges 3D Design bzw. eine Druckdatei im STL Format präsentieren. Ich war völlig baff, denn das Ergebnis stimmte nahezu perfekt mit dem Original überein.

Vor kurzem habe ich eine Firma (Linden Models) im Internet entdeckt, die sich in Richtung 3D Druck von Figuren spezialisiert hat und diese mit absolut perfekten Oberflächen produziert. Nach einer Anfrage konnte ich einen Druckauftrag für die Figur platzieren und 7 Tage später wurde mir schon ein kleines Päckchen zugestellt. Hier möchte ich betonen, dass ich mit dem gesamten Prozess extrem zufrieden war, denn meine Anfrage wurde extrem schnell beantwortet, ich habe noch klärende Rückfragen zum Auftrag erhalten und bereits am nächsten Tag einen Screen Shot des 3D-Modells, wie es für den Druck vorbereitet wurde. Nach meinem OK wurde der Druck sofort gestartet und bereits am nächsten Tag verschickt. Das nenne ich einen perfekten Service!

Fazit: Mit KI-Unterstützung eröffnen sich völlig neue Optionen in Bezug auf das Design von Wunschfiguren. Wie ich im Internet nachlesen konnte, ist es inzwischen sogar möglich, nur auf Basis eines Passfotos Figuren zu personalisieren. Man kann damit beispielsweise eine beliebige Figur mit einem Wunschgesicht produzieren lassen.

Sofern es aber um das komplette Design von Figuren unter Verwendung von Originalaufnahmen geht, ist es nicht so einfach, wie ursprünglich angenommen. Mein Modellbaufreund will sich mit dem Thema noch eingehender beschäftigen, denn er hat dazu auch noch die eine oder andere Idee, wie man den Vorgang effizienter gestalten kann, um schneller akzeptable Ergebnisse zu erzielen. Denn neben dem reinen Zeitaufwand dafür bekommt man den Rechenaufwand in den Profi-Versionen von ChatGPT und Meshy nicht für lau, sondern man muss dafür mit Credits oder Nutzungsgebühren bezahlen. Je mehr man diesen nutzt (Anzahl der Iterationsschritte), desto teurer wird das Ganze.

Als nächstes stehen Pilotenfiguren der Legion Condor auf meiner Wunschliste, die ich dann in 1:48 und 1:32 drucken lasse.

Gert Brandl, Berlin (August 2026)

Ich habe mich hauptsächlich auf die Produkte von AK Interactive konzentriert, da diese eine komplette Lösung für die Gestaltung von Wasseroberflächen anbieten. Im Grunde arbeitet man sich in mehreren kleinen Schritten voran: Zunächst wird das Resin für die eigentliche Wasserschicht gegossen, anschließend folgen Wellen und danach verschiedene Effekte zur weiteren Gestaltung.

Zusätzlich habe ich auch klares Resin von Resin4Decor verwendet.

Zunächst benötigt man jedoch eine Base oder eine entsprechende Grundlage, auf der das Wasser dargestellt werden soll. Ich hatte noch den 1/72 Molch von Revell herumliegen, welcher bereits für meinen Airbrush-Vergleich verwendet wurde. Dieser sollte nun eine neue Verwendung finden.

Im Kopf hatte ich die Idee eines gestrandeten Molchs an der Ostseeküste, ohne konkretes Vorbild, sondern einfach eine Szene, die meiner eigenen Vorstellung entsprungen ist.

Ich nahm also ein Stück Styrodur und dort zeigte sich bereits mein erster „Fehler“. Ich besitze keinen Heißdrahtschneider, um das Material sauber zu bearbeiten und somit wurden die Kanten meiner Base eher zu einer Kraterlandschaft als zu einer ebenen Oberfläche.

Doch damit stellte sich direkt die nächste Frage: Wie stellt man hier eine ausreichende Dichtigkeit her, damit das Resin nicht einfach nach unten wegläuft, sondern an der vorgesehenen Stelle bleibt?

Ich mache dies ebenfalls zum ersten Mal und gebe hier lediglich meine eigenen Gedanken und Erfahrungen wieder. Ich erhebe dabei keinen Anspruch darauf, dass meine Vorgehensweise die einzig richtige ist.

Ich habe meine Base zunächst vollständig fertiggestellt, damit das Wasser der letzte Arbeitsschritt ist und ich anschließend nicht mehr mit Farbe oder anderen Materialien an der fertigen Wasserfläche arbeiten muss.

Das Resin von AK Interactive basiert nicht auf Wasserbasis, ebenso wenig wie das von Resin4Decor. Es riecht jedoch bei beiden Produkten nahezu gar nicht, sodass man die Verarbeitung problemlos in der Wohnung durchführen kann.

Ich habe mir keine großen Gedanken über eine spezielle Versiegelung der Base gemacht. Ich ging davon aus, dass die Sandfläche, die ich mit Bastelleim gemischt hatte, als Abdichtung ausreichen würde und das tat sie auch.

Die einzige Sorge, die bestehen blieb, war die Dichtigkeit der Konstruktion, damit das Resin nicht unkontrolliert austreten kann.

Wie im oberen Bild zu sehen, habe ich spontan Balsaholz an die Base geklebt und versucht, die Übergänge von oben und unten mit UV-Resin abzudichten.

Zusätzlich hatte ich im Bastelbedarf – der gerade im Bereich klaren Resin sehr gut aufgestellt ist, da dort viele schöne Projekte umgesetzt werden und es unglaublich viel Zubehör gibt – ein Resinklebeband gekauft. Dieses soll die Übergänge und Kanten abdichten.

Leider bot das Klebeband nicht die Steifigkeit, die ich erwartet hatte und bog sich deutlich nach außen, also klebte ich mehr schichten um eine gewisse Stabilität rein zubekommen. Da ich nun eine Holzoberfläche als Untergrund hatte, kam wieder die Angst, es könnte undicht sein, da das Klebeband dafür nicht gedacht ist.

Zu diesem Zeitpunkt hatte ich nichts zur Hand, um eine wirklich stabile Lösung umzusetzen. Daher entschied ich mich, es dabei zu belassen, da es ohnehin als Lernprojekt gedacht war.

Das „Resin Water“ von AK Interactive ist nahezu geruchslos und kann daher problemlos in der Wohnung verwendet werden. Es besteht aus zwei Komponenten, einer Flasche 1 und einer Flasche 2. Das Mischungsverhältnis ist auf der Verpackung klar angegeben.

Ich habe zusätzlich zwei Tropfen helles Blau sowie einen Tropfen Grün hinzugegeben (einfach acryslbased Farbe die ich liegen hatte). Diese geringe Menge war noch problemlos möglich, sodass das Wasser weiterhin seine Transparenz behielt. Auf dieses Thema werde ich später noch einmal genauer eingehen.

Beim Gießen sollte man auf jeden Fall die maximale Gießhöhe beachten. Diese Angabe befindet sich normalerweise ebenfalls auf dem Resin. Während des Aushärtens entwickelt das Material Wärme und kann bei zu großen Schichtstärken sehr heiß werden. Wird die angegebene Gießhöhe nicht beachtet, kann das Resin reißen oder im schlimmsten Fall sogar das Modell beschädigen.

Laut Hersteller soll das Resin blasenfrei aushärten, ganz ohne Blasen war es bei mir jedoch nicht. Daher habe ich mit einem kleinen Gasbrenner die aufsteigenden Blasen entfernt. Dazu hält man die Flamme nur ganz kurz über die betroffene Stelle, wodurch die Blase sofort verschwindet.

Selbstverständlich muss man bei dieser Methode äußerst vorsichtig sein, um weder das Resin noch die bereits fertige Base oder das Modell zu beschädigen.

Nun hieß es 24h warten, bis das Resin ausgehärtet war.

Jetzt sieht man natürlich direkt, dass zwei unterschiedliche Schichten entstanden sind. Offenbar hatte ich die Base nicht vollständig dicht bekommen, denn etwa ein Drittel des Resins ist ausgelaufen.

Also mischte ich am nächsten Tag eine kleine Menge Resin4Decor an und goss diese oben auf. Ich verwendete dabei die gleiche Menge Farbe wie zuvor, trotzdem wirkte das Resin4Decor etwas trüber. Im Nachhinein würde ich beim nächsten Versuch eher auf transparente Farben speziell für Epoxy Resin zurückgreifen, da ich denke, dass das Ergebnis dadurch besser wirken würde.

Beide Resinsorten ließen sich jedoch problemlos verarbeiten und konnten überzeugen. Nach dem Aushärten waren sie steinhart und nahezu vollständig blasenfrei. Auch das Klebeband ließ sich extrem gut von der Resinoberfläche ablösen und hinterließ ein perfektes Finish. In dieser Hinsicht kann ich das Klebeband wirklich uneingeschränkt empfehlen. Die Oberfläche wird extrem glatt.

Eventuell wäre es beim nächsten Projekt sinnvoll, eine stabile Umschalung zu bauen und diese anschließend mit dem Klebeband auszulegen. Dadurch könnte man eine saubere Begrenzung schaffen und gleichzeitig von der glatten Oberfläche profitieren.

Als nächstes kam das AK Water Gel Transparent zum Einsatz. Dieses Gel härtet klar aus und soll eine wellige Wasseroberfläche erzeugen. Alle weiteren Produkte von AK sind auf Acryl Basis, was die Reinigung enorm vereinfacht und Fehler leichter behoben werden können.

Man kann es einfach mit einem Pinsel auftragen und die Oberfläche etwas wellig gestalten oder alternativ mit der Airbrush leicht anblasen, um entsprechende Strukturen zu erzeugen. Nach etwa 15–20 Minuten beginnt das Gel bereits langsam fest zu werden.

Nachdem es ausgehärtet war, sah das schon wirklich super aus.

Nun folgte das AK Water Gel Effects. Dieses soll aufgewirbeltes Wasser darstellen. Es wird ebenfalls einfach mit dem Pinsel aufgetragen und ermöglicht es, die Oberfläche noch etwas stärker zu modellieren und zusätzliche Strukturen einzuarbeiten.

Ich muss sagen, zu diesem Zeitpunkt sah das Ganze mit am besten aus. Ich wollte jedoch alle Produkte testen, also kam nun der AK Water Foam Effect zum Einsatz. Dieser soll Schaum darstellen, wie er beispielsweise beim Brechen von Wellen entsteht.

Nun, hier hätte ich wohl etwas vorsichtiger vorgehen sollen. Auch dieser Effekt wird einfach mit dem Pinsel aufgetragen.

Nach diesem Schritt kam noch ein letztes Mal das AK Water Gel Transparent zum Einsatz, um der Oberfläche den perfekten Glanz zu verleihen. Damit war die „Sidequest Wasserdiorama“ soweit fertiggestellt.

Nachdem ich nun einiges gelernt habe, kann ich es kaum erwarten, das nächste Diorama mit Wasser zu bauen.

Es macht enorm viel Spaß und ich kann es jedem nur empfehlen, es einmal selbst auszuprobieren. Die angebotenen Produkte machen den Einstieg wirklich einfach und ermöglichen auch ohne große Vorerfahrung beeindruckende Ergebnisse.

Ich hoffe, ich konnte euch ein wenig mitnehmen und vielleicht auch etwas Neues zeigen. Bis zum nächsten Bericht!

Florian Schuster, Berlin (August 2026)

Dieses Ding hat mein Leben verändert. Es kommt mit mehreren auswechselbaren Stecklinsen für bis zu drei- oder fünffache Vergrößerung. Viele von Euch werden auch so ein Teil haben, also wisst ihr, wie viel mehr man auf einmal von seinen Ätzteilen oder Klebenähten sieht. Fantastisch. Ich setze die Brille kaum noch ab.

Und jetzt kommt das Problem. Ich sehe wirklich Details von meinem Modell, die ich früher nicht gesehen habe. Und sie wirken riesengroß. Diese Klebenaht wirkt auf einmal wie der Gran Canyon. Der Ölfleck hat die Größe von Alaska. Ich sehe deutlich, wie schlecht ich das Gesicht von dieser 1/48-Figur bemalt habe. Und weil ich Modellbauer bin, und mich der innere Monk packt, fange ich an, diese winzigen Details zu korrigieren.

Ich verschwende Unmengen an Zeit damit, kleinste Dinge perfekt zu machen, die man mit dem bloßen Auge gar nicht sieht. Ich baue sowieso schon mit der Geschwindigkeit eines Gletschers, und jetzt hält mich der Detailwahn weiter auf. Nur weil diese Vergrößerungsbrille auf meiner Nase sitzt, und ich damit in eine eigene Welt eintauche. Ich habe versucht, öfter ohne die Vergrößerung zu arbeiten. Das ist, als würde man vom 80-Zoll Flachbildschirm-TV zurückgehen zum Röhrenfernseher aus den 80ern.

Es ist wie eine Sucht. Ich will diese Optik nicht mehr missen, aber sie macht mich zu ihrem Sklaven. Ich will ohne, kann aber nicht. Es ist ein Fluch.

Kennt Ihr das? Habt Ihr auch ein Fetischwerkzeug, ohne das Ihr nicht mehr leben könnt? Das die Grundlage für Euer Schaffen geworden ist? Was würde passieren, wenn es kaputtgeht oder Ihr es verliert? Ich bin neugierig – schreibt es gerne unten in die Kommentare!

Christian Höcherl, Berlin (Juni 2026)

Nach dem Start des Kompressors für die Airbrush wird Farbschicht für Farbschicht präzise und mit voller Konzentration auf das Modell aufgetragen. Nach und nach sieht man, wie sich das gewünschte Ergebnis einstellt, und langsam stellt sich eine innere Zufriedenheit ein. Herrlich! Man vertieft sich noch weiter, um auch alle Ecken und Vertiefungen am Modell zu erreichen. Es klappt und man ist schon kurz vor dem Abschluss der Sprühaktion, doch dann hört man einen lauten Aufschrei: „Boah – Wie das schon wieder stinkt! Was machst du?“ Abrupt wird man aus dem Flow gerissen und mit dem Vorwurf konfrontiert, schon wieder die Luft mit dem unausstehlichen Gestank zu verpesten. Was tun? Abbrechen und alle Fenster aufreißen, ignorieren und einfach weiter machen – ist ja fast fertig – aber damit neue Diskussionen anfeuern? Schwierig!

Nicht alle von uns haben den Luxus eines speziellen Bastelzimmers im Keller oder in einem Nebenraum. Bei mir finden alle Bau- und Malaktivitäten beispielsweise in einer Ecke eines normalen Wohnraumes statt. Für den Bau von Modellen ist dies absolut kein Problem, wenn es dann aber an die Bemalung geht, die bei mir zu 90 % mittels Airbrush erfolgt, wird es dann doch immer eine Herausforderung. Das Öffnen der Fenster, um unangenehme Geruchsbildung zu vermeiden, ist in der kalten Jahreszeit extrem unangenehm, und auch im Sommer liegt noch lange nach der Sprühaktion ein unangenehmer Geruch im Zimmer. Außerdem gelangen bei jeder Sprühaktion ungewollt feinste Farbpartikel in die Luft, die sich dann als matte Schicht auf den Möbelstücken in der umliegenden Umgebung absetzen.

Meine bessere Hälfte ist in Bezug auf mein Hobby sehr tolerant, beim Thema Lackieren kam es aber regelmäßig zu Konfrontationen. Eine Zeit lang funktionierte dann die Beschwichtigungstaktik: „Ja, ja, ich bin gleich fertig.“ oder „Ich lass mir was einfallen.“ Aber irgendwann wird dann ein Ultimatum gestellt. Dann muss man sich überlegen, ob man auf lösemittelfreie und damit geruchsarme Farben umstellt. Leider gibt es aber aus diesen Sortimenten nicht alle Farbtöne, die man unbedingt nutzen will und außerdem bleiben die Themen Partikellast und natürlich auch Gesundheitsgefährdung weiter bestehen.

Seit kurzem habe ich mir ein Sprühkabinett geleistet, das zusammengeklappt eine Größe von 14 x 18 x 26 cm aufweist und über einen Absaugventilator mit Abluftschlauch, einen Filter, einen Drehteller sowie eine Beleuchtung verfügt. Nach dem Aufklappen der Front- und Seitenteile kann ich damit alle meine Modelle problemlos bemalen. Und es funktioniert prima, denn nach dem Einschalten der Absaugvorrichtung kann man nahezu keine Geruchsbelästigung wahrnehmen und die Umgebung bleibt farbpartikelfrei! Genial!

Wer über etwas handwerkliches Geschick verfügt, kann sich ein vergleichbares Sprühkabinett auch selbst bauen, oder man geht in den Hobby-Laden oder ins Internet und kauft sich einfach eines. Bei dem von mir gekauften Modell handelt es sich um die Spray-Booth von Krick, die ich für 129 Euro bei Werken-Spielen-Schenken erstanden habe. Das ist zwar nicht gerade günstig, aber diese Investition sichert nachhaltig den Haussegen und trägt auch optimal zur Erhaltung der eigenen Gesundheit bei.

In diesem Sinne: Spray on und weiter viel Spaß beim Basteln.

Über eure Rückmeldungen und Erfahrungen zu dem Thema würde ich mich sehr freuen.

Gert Brandl, Berlin (Mai 2026)

Ein kleiner Ausflug zu den Modellen, hier nur in 1/32, weil ich keine andere Maßstäbe baue. Bausatzvorstellung in englischer Sprache des Mirage 2000 C, KH 32020 oder OV-10 A/C , KH32004

Die Mirage habe ich trotzdem gekauft und gebaut. Bis heute habe ich es nicht bereut. Geflucht habe ich trotzdem, denn alles, was über die Anleitungen geschrieben wurde, stimmte. Die Passgenauigkeit ist, wenn überhaupt, mittelmäßig. Trotzdem ist es ein schönes Model. Und kein anderer Hersteller hat das Modell im Programm (zu Zimi Models komme ich noch).

Leider habe ich die Anleitung der 2000 C nicht mehr, baue aber gerade die Mirage 2000 D/N. Man hat umfangreiche Optionen, was Decals, Bewaffnung, Leitwerke unterschiedl. Produktionsstände betrifft und natürlich „D“- und „N“-Version, aber es gibt keine Erklärung, was zusammengehört für welche Variante!! Es liegt auch keine „ASMP“-Waffe für die „N“ ( Nucléaire) bei. Auch das Cockpit stellt nur die erste Generation dar. Also ist viel Recherche gefordert. Verrückt finde ich auch die Phantompfeile“. Kostproben!? (Klicken zum Vergrößern)

Aber zurück zum eigentlichen Thema. Die Preise für die Restposten schossen natürlich in die Höhe und mir war klar, dass ist das Ende der Geschichte. Preis/Leistung war von Anfang an in einem schlechten Verhältnis, die 2000 C hatte ich zu einem günstigen Preis in einer Aktionswoche bekommen. Aber was jetzt abging, war für mich inakzeptabel.

Bis in 2023 die Firma Zimi Models auftauchte. Die Internetseite ist nicht sicher, weshalb ich es hier nicht verlinken möchte. Ihr könnt ja eine Suchmaschine benutzen und selber entscheiden, ob ihr das Risiko eingehen wollt. Auf jeden Fall gleichen sich die Produkte 1:1 mit denen von Kitty Hawk. Für den Anfang waren aber nur zwei bis vier Modelle als lieferbar ausgeschrieben. Irgendwann hatte ich das Interesse an Zimi verloren, weil es nicht vorwärts ging. Kein Händler hatte Zimi so richtig im Programm, bzw. erweiterte sich das Sortiment nicht wirklich. Bis heute ist das Sortiment überschaubar und passt so gar nicht zur Internetseite. Und weil mich nur Flugzeuge in 1/32 interessieren, war die Geschichte zum zweiten Mal beendet.

Und dieses Jahr kam dann der Hammer. Ich weiß schon nicht mehr wie ich dort gelandet bin, aber es gibt einen Händler in Polen, mit der deutschen Seite „Super-Hobby“ und die haben alles von…………………………. richtig Kitty Hawk. Du kannst dir bei jedem Artikel die Verfügbarkeit und auch Warenanlieferungen anschauen. Die von mir dieses Jahr bestellte 2000 D/N wurde dieses Jahr an Super Hobby geliefert von Kitty Hawk!? Mittlerweile habe ich auch noch ein paar andere Seiten gefunden, welche Kitty Hawk verkaufen.

Dead or Alive?

Ich würde sagen alive. Warum, wieso, wie lange noch? Keine Ahnung. Es gibt ja nichts zum Lesen via Internetseite, Facebook, etc. Einfach das Geschäft weitergeführt. Ich glaube, so was geht auch nur in China.

Jens Hagmeister, Petershagen / NRW (Januar 2026)

Dazu als Ergänzung die Information vom Importeur:

Volker Helms, Godern (Februar 2026)

Bin ja selber schuld, warum kauf ich mir so’n Ding auch. Eigentlich wollte ich den nicht, so hatte ich dieses Jahr schon seinen moderneren Bruder vom Mitbewerber gebaut. Ach ja, „schwarze Woche“, ein Engländer würde es als „Black Week“ übersetzen. So 110 €, bei uns nennt man so was „einen Schnapper“, ein paar Klicks, und schwupps da ist das Paket. 8,5 kg brutto Gewicht, wenn er fertig ist werden so 4 – 5 kg geschätzt, 1300+ Teile .

Nach Christian Höcherl’s Artikel bin ich eindeutig Genießer (cooler Artikel nebenbei), mit dem Hang zum Kaufrausch, aber kein Sammler. Wenn das Regal voll ist….. 1, 2, 3 ist wieder Platz für neues.
Bauen ist für mich Stressabbau, dem Alltag entfliehen. Andere machen Sport, ich nicht, ich bin Alt und habe Adipositas Grad „X“. Egal. Ich bin ein bisschen süchtig nach dem Geruch von Klebstoff und den Restschwaden von lösemittelhaltigem Lack, der an meiner Absauganlage vorbei durch meine Nase zieht. Nicht zu viel, ist ja ungesund.

Und habe die beste Familie der Welt, die mir den Freiraum gönnt.

Da stehe ich nun vor diesem Karton, will das erste Foto für die Vorstellung machen und öffne ihn. Mit Entsetzen stelle ich fest das dieser braune Karton zum Bausatz gehört. Er ist die originale Umverpackung für den eigentlichen bedruckten Karton. Das Foto habe ich glatt vergessen und ziehe den Karton aus der Umverpackung. Alter Schwede, nicht ein Millimeter Platz. Kennt ihr das, wenn man etwas aus einem Karton ziehen will und im Karton ein Vakuum entsteht. Jetzt stehe ich da wie vor 50 Jahren als 6jähriger vorm Weihnachtsbaum mit großen Augen. Ich öffne den Karton und wie geil ist das denn, da sind noch mehr Kartons und noch mehr und noch mehr. Da wird mir klar, dass das mit der Vorstellung heute nichts mehr wird. Aber heute, heute war ich wieder ein kleiner Junge.

So ein paar Impressionen steuer ich jetzt noch bei. Wann ich den Bausatz vorstelle, in wie viele Teile ich es aufteile – ich weiß es noch nicht.

Der Größenvergleich „Das Werk“ vs. „Trumpeter“ der quasi gleiche Panzer im gleichen Maßstab.

In Wirklichkeit sind es fünf Kartons. Unter den beiden Linken sind nochmal zwei versteckt

Den Bausatz habe ich hier vorgestellt!

Jens Hagmeister, Petershagen/NRW (Dezember 2025)

Maestro Models haben einen interessanten Decal Bogen für diesen Draken, den ich ca. 2008 gebaut habe geliefert. Über das Original wurde lange gerätselt. Jetzt schein klar, dass das „Christmas Present“ tatsächlich geflogen ist.

Ich habe den Drachen versteckt, Findest Du die dänische saure Gurke?

Nun noch einen kleinen Blick auf das Modell 1/72 von ca. 2008.

Ich wünsche allen Modellbauern, insbesondere jenen vom I.P.M.S. Deutschland schöne Weihnachten und ein erfolgreiches Jahr 2026.

Reinhard Rudolf (Dezember 2025)

Die Trainer (MiG-21U/ US/ UM)

Im sowjetischen Flugzeugbau ist es üblich aus den einsitzigen Mustern zweisitzige Trainer abzuleiten. Bei der MiG-21 erfolgte das erst mit Beginn der zweiten Hauptserie, so dass die Piloten der MiG-21F/F-13 auf der MiG-15UTI auf das schnellere Muster vorbereitet wurden. Dies war nicht die optimale Lösung.

Die MiG-21U

Grundlage ist die Zelle der ersten Generation. In diese wird eine zweite Kabine (Fluglehrer) eingebaut. Die Hauben öffnen zur Seite, jedoch wurden die SK-Schleudersitze beibehalten. Der Rückentunnel wird verbreitert und an die Kontur angepasst. Weitere Änderungen sind das oben am Rumpfbug angebrachte Staurohr, eine veränderte Luftbremse und das Fahrwerk der PF. Die ersten Serien (oft als U-400 bezeichnet) hatten das kleinere F/PF Seitenleitwerk ohne Bremsschirmbehälter. Die meisten Maschinen erhielten jedoch das PFM Leitwerk.

Das bisher einzige Modell einer MiG-21U brachte Bilek 2000 heraus. Hier stimmten die Form, die Gravuren und die Abmessungen. Es sind beide Seitenleitwerke vorhanden. Wie bei allen Kleinserienproduzenten musste man allerdings Abstriche bei den Details der Kleinteile machen. Was aber letztendlich keine Rolle spielt, da es als Alternative nur ein Kitbashing mit einem Eduard overtree gibt. 

2022 legte SabreKits diesen Bausatz erneut auf den Markt. Mit ihm lassen sich MiG-21U sowohl mit kleinem als auch großem Leitwerk bauen.

Die MiG-21US

Die MiG-21US ist eine Weiterentwicklung, die auf den Leistungsstand der MiG-21PFM gebracht wurde. Sie erhielt den KM-1 Schleudersitz und der Fluglehrer ein Periskop im Kabinendach, welches die Sicht nach vorn verbesserte. Die letzten Serienmaschinen erkennt man auch am Anstellwinkelgeber am linken Rumpfbug. Einige Maschinen verfügen auch über eine Antenne auf dem Rumpfrücken.

Modelle gibt es ausschließlich von den späten MiG-21US, da diese sich nur durch die Kennung von den MiG-21UM unterscheiden. Lift Here brachte 2010 auf Basis des KP MiG-21MF eine US/UM heraus. Zu diesem Zeitpunkt war das KP-Modell schon überholt. Zwar stimmten die Abmessungen. Detaillierung und Kleinteile sind aber eher rudimentär.

Erst 2019 folgte R.V.Aircraft nach einem ähnlichen Schema. Auf Basis der in Kooperation mit KOPRO entstandenen UM brachte man mit neuen Abziehbildern eine MiG-21US heraus. Die Oberflächendetaillierung ist typisch RVA und erscheint etwas überladen. Um eine frühe US zu erhalten, müssen der Anstellwinkelgeber entfernt und die entsprechenden Kennzeichen recherchiert werden. Dies wurde in der Bauanleitung nicht berücksichtigt, wohl aber bei den Bemalungsvorschlägen.

MiG-21UM

Die finale Serie erhielt bei unveränderter Zelle eine erweiterte Instrumentenausrüstung und stärkere Triebwerke. Anstellwinkelgeber und Antenne gehören zur Standardausrüstung.

Die ersten UM Modelle basierten auf der MiG-21MF von Kovozávody Prostějov. AGA (Polen) startete damit 1996. Ein Gussast wurde direkt übernommen, der zweite überarbeitet und mit neuen Teilen für den Trainer ergänzt. Der Rumpf ist eine Eigenschöpfung. Der einfache Aufbau und die etwas groben Kleinteile blieben. Diesen Bausatz brachten Condor (im gleichen Jahr), Aeroteam (1997), Intech (1998), Seido (unter der Fantasiebezeichnung MiG-21UB), in den Handel.

2000 schob Bilek seinen U-Bausatz als UM nach. Einziger Unterschied war das neue Klarsichtteil mit dem Periskop für den Fluglehrer. Weitere benötigte Kleinteile, wie z.B. der Anstellwinkelgeber, waren bereits vorhanden. Auch in den Kleinteilen ist der Kit dem KP-Verschnitt überlegen.

Diesen brachten Eastern Express, mehrfach Condor, Toga, Lift Here und Parcmodell erneut auf den Markt. 2007 kehrte er zu seinem Ursprung zurück. Kopro schob ab 2007 mehrere Kleinauflagen an, die sich nur durch die Abziehbilder unterschieden.

Kovozávody Prostějov griff im fünfzigsten Jahr seines Bestehens (2018) das Thema erneut auf und legte endlich eine MiG-21UM aus neuen Formen vor. Der Bausatz griff dabei auf das o.g. Kombisystem zurück. Der im eigenen Haus kreierte UM-Rumpf wurde durch Teile der R.V.Aircraft MiG-21 ergänzt. Die Qualität ist durchaus gut, wenngleich einige Details des KP-Astes etwas verwaschen daherkommen, während RVA bei seinen Teilen für meinen Geschmack dabei etwas übertreibt. Wie bei KP jetzt üblich erschienen gleich mehrere verschiedene Schachteln.

R.V.Aircraft brachte den Bausatz gleichzeitig heraus. Die bekannte Hardware wurde um eine Ätzplatine erweitert. Der umfangreiche Abziehbilderbogen mit exotischen Dekorationen hebt sich deutlich von dem eher konventionellen von KP ab. Darüber hinaus lieferte R.V.A. mehrere extra Abziehbilderbogen mit denen fast alle Einsatzländer abgedeckt werden. Allerdings nicht ganz fehlerfrei, wie z.B. bei Uganda und Sudan.

Bei den Hoheitsabzeichen wurde die unterschiedliche Blickrichtung des Kranichs im Bausatz und bei den extra Kennzeichen nicht berücksichtigt.

Jürgen Willisch, Potsdam (Dezember 2025)

Teil1 + Teil 2 + Teil 3 + Teil 4

Ich schicke voraus: Meine Eindrücke, Gedanken und Erkenntnisse sind (natürlich) meine eigenen. Andere Besucher mögen zu anderen Einsichten gelangen. Und darüber lässt es sich trefflich diskutieren. Am besten unten in den Kommentaren.

Steht man vor dem riesigen Gebäude, provoziert bereits die von Daniel Libeskind im Jahr 2011 neu gestaltete Fassade nach dem Motto „Klassizismus prallt auf Moderne“. Ein riesiger, aus Metall und Beton gestalteter Keil in V-Form durchdringt den eher schnörkeligen Museumsbau sowohl innen wie auch außen. Man merkt bereits jetzt: Dieses Militärmuseum scheint anders zu sein. 

Dieser Eindruck wird auch im Inneren weiter verstärkt, denn nach dem Betreten des Eingangs merkt man, dass es sich hier nicht einfach um eine umfangreiche Kollektion militärischer Relikte handelt, die man dicht an dicht gedrängt inspizieren kann. Nein, auf den über fünf Etagen verteilten 10.000 qm Ausstellungsfläche werden „nur“ knapp 10.000 Exponate gezeigt. Oftmals steht man in eher schlichten und nahezu leer wirkenden Räumen vor nur einer Themenpräsentation, die einen dann aber wirklich wie auch mental beeindruckt und einnimmt. Hier ist also weniger mehr.

Die Tour startet im Erdgeschoss momentan mit einer fotografischen Reise entlang des Atlantikwalls, die aus unzähligen und großformatigen Aufnahmen unterschiedlichster Bunker besteht. Ohne technische Bezeichnungen der Regelbautypen findet man lediglich Informationen zu den jeweiligen Standorten und kann nur darüber staunen, wieviel von den Millionen verbauten und verschwendeten Kubikmetern aus Stahlbeton auch noch heute als stille Zeitzeugen mahnen.

Erkundet man eine der Ecken im Erdgeschoss, steht man völlig unerwartet und überraschend vor einer sehr gut restaurierten V2-Rakete, die sich über mehrere Stockwerke in die Höhe reckt.

Weiter geht es dann zu den Räumen, die sich thematisch mit dem Zeitraum 1300 – 1914, Militär und Technologie sowie Schutz und Zerstörung befassen. Obwohl man zeitlich in der Regel eine grobe Orientierung hat, ist es bei diesem Museum eher so, dass Kontext und Thema Vorrang gegenüber Zeit und Provenienz besitzen. So sieht man auch in einem Gang diverse Bomben aus verschiedensten Kriegen und Nationen bedrohlich von der Decke hängen, wodurch man fast automatisch den Kopf einzieht und versucht, einer potenziellen Gefahr zu entfliehen.

Auf der nächsten Ebene hat mich ein Arrangement besonders beeindruckt, bei dem mittels professionell präparierten lebensgroßen Exponaten die Rolle von Tieren beim Militär aufgezeigt wird. Angeführt von einem Elefanten (die Nutzung von Hannibal bei der Alpenüberquerung kennt man) geben sich Dromedar, Muli, Schlange, Taube, Hund, Wildschwein, Katze, Delphin und viele andere Tiere auf einer Art Bühne ein Stelldichein. Vor jedem Tier kann man sich dann über einen Monitor darüber informieren, welchen (nicht immer schönen) Beitrag gerade dieses im Kontext Militär geleistet hat und eventuell noch immer leistet. Vielleicht ist dem einen oder anderem bekannt, dass man Gänse bereits zu den Zeiten der Römer als verlässliche Alarmanlage genutzt hat, aber dass man auch heute noch auf Gänse für den Objektschutz insbesondere bei Munitionslagern vertraut, war mir nicht bewusst.

Symptomatisch für das aus meiner Sicht oftmals polarisierende Museumskonzept werden auch hier Ursache und Wirkung direkt präsentiert: Direkt gegenüber von verschiedenem militärischem Gerät befinden sich Vitrinen, in denen Prothesen für Kriegsinvaliden aus verschiedensten Epochen gezeigt werden.

Im 2. Obergeschoss werden Politik und Gewalt, Militär und Mode, Militär und Sprache und Krieg und Spiel thematisiert. Auch hier wird man mittels ganz trivialer Dinge wie Zinnsoldaten und Kriegsspielzeug aus unterschiedlichsten Epochen und Ländern zum Grübeln angeregt. Sehr interessant darunter ist eine Kinderuniform aus dem zweiten Weltkrieg mit Mini-Stahlhelm, die sich direkt neben einem Darth-Vader Kinder Faschingskostüm befindet. Direkt dahinter sind Kinderkarussellfahrzeuge wie Panzer und Raketenwerfer an der Betonwand montiert.

Im 5. Stock befindet sich eine Aussichtsplattform im Inneren des Stahl-Aluminium-Keils, die man betreten kann, um sich von dort einen Blick auf Dresden zu gönnen. Im Vorraum dieser Etage sind drei Holzpaletten arrangiert, auf denen man nahezu identische Fotos und Relikte von den im Krieg zerstörten Städte Dresden, Amsterdam und London sieht. Die Botschaft dieser Präsentation stand für mich ziemlich eindeutig im Raum: Die Zerstörung des Krieges unterscheidet nicht zwischen Freund und Feind und in der Regel sind massive Opfer besonders unter der Zivilbevölkerung eine Konsequenz.

Meine Schilderungen decken lediglich einen kleinen Teil der Sammlungen ab, denn es gibt noch viel mehr zu sehen und zu entdecken. Abschließend möchte ich noch ein paar Fotos von Exponaten zeigen, die ich vielleicht für das eine oder andere Modell nutzen könnte.

Mein persönliches Fazit: 
Das Militärhistorische Museum in Dresden schafft es in beeindruckender Weise, die Themen Krieg und Militär nicht nur im Sinne einer reinen Ausstellung von Relikten und militärischem Gerät anzubieten, sondern auch die Ursachen und damit einhergehenden Konsequenzen anschaulich thematisch wie auch ethisch zu reflektieren. 

Gert Brandl, Berlin (November 2025)

Jeder hat einmal angefangen und stand vor der Qual der Wahl, welches Airbrush-Set soll ich kaufen? Fragt man dann die alten Hasen, bekommt man oft zu hören, dass alles unter 100 € für die Pistole und mindestens 200 € für den Kompressor Müll sei und man lieber gleich beim Pinsel bleiben solle.

Muss Airbrush also teuer sein, um gute Ergebnisse zu erzielen? Genau dieser Frage wollen wir heute ein wenig auf den Grund gehen.

Was braucht man eigentlich zum Airbrushen? Luft, Farbe und eine Farbpistole, eigentlich nicht viel. Die simpelste Form nutzen wohl meine Kinder. Ein Stift, in den man hineinpustet und vorne sprüht die Farbe heraus. Und was soll ich sagen? Mit ein paar Schablonen lassen sich damit erstaunlich schöne Bilder erzeugen. Airbrush kann also schon bei 1 € beginnen.

Wir konzentrieren uns aber eher auf den modellbauerischen Aspekt. Mein erstes Airbrush-Set kaufte ich vor über zehn Jahren, das Beginner-Set von Revell.

Damals arbeitete ich noch mit den Revell Aqua Colors. Als absoluter Anfänger hatte ich von Farben und Verarbeitung kaum Ahnung, also verließ ich mich komplett auf die kleine Anleitung, die dem Set beilag. Mein erstes Modell war für mich ein voller Erfolg, ich war begeistert, wie „perfekt“ es am Ende aussah und liebte das Ergebnis.

Was zeigt uns das jedoch, es muss nicht teuer sein. Wer mit Airbrush anfangen will, möchte selbstverständlich keine hunderte von Euro ausgeben um mal zu testen.

Das wahre Geheimnis für gute Ergebnisse beim Airbrushen ist in meinen Augen nicht der Preis der Ausrüstung, sondern die Erfahrung und das Wissen rund um die Farben. Diese machen für mich gut 90 % des Ergebnisses aus. Selbst heute würde ich mich noch weit davon entfernt sehen, ein Experte in Sachen Farblehre zu sein. Aber ich habe meine Produkte gefunden und mich auf diese eingestellt. Ob ich sie nun mit einer 250 € teuren Harder & Steenbeck oder mit meiner 20 € Temu-Airbrush versprühe, macht am Ergebnis nur einen geringen Unterschied, der große Knackpunkt liegt vielmehr in der Handhabung. Darauf komme ich später zurück.

Einen richtigen Beginner-Guide möchte ich an anderer Stelle noch einmal separat schreiben. Hier soll es nun um die Unterschiede zwischen teuren und günstigen Airbrush-Sets gehen.

Der Kompressor

Ich habe einige günstige Kompressoren im Bereich von 30–60 € im Gebrauch gehabt. Diese haben grundsätzlich immer gemacht, was sie sollten. Mein aktueller Kompressor von WilTec für knapp 160 € macht am Ende zwar das Gleiche, bietet aber einige Luxus-Features.

Der größte Unterschied zwischen teuren und günstigen Kompressoren ist mit Abstand die Lärmbelästigung. Bei den günstigen Geräten kann man kaum noch ein Gespräch führen, sobald sie eingeschaltet sind. Außerdem laufen sie permanent, da sie im Gegensatz zu meinem WilTec-Kompressor keinen Zusatztank besitzen. Dieser sorgt dafür, dass der Kompressor ausschaltet, sobald der Tank voll ist und sich erst wieder einschaltet, wenn der Druck zu niedrig wird.

Die günstigen Geräte müssen also permanent Druck erzeugen und sind dabei nicht nur extrem laut, sondern werden auch sehr heiß. Als Folge entsteht viel Kondenswasser, das mangels Wasserabscheider mit der Zeit in den Schlauch zur Pistole gelangt. Dort sorgt es für unschönes „Spucken“ der Airbrush und man musste erst einmal das Wasser aus dem System bekommen. Das ist abgesehen vom Lärm für das Modell an sich das größte und ärgerlichste Problem.

Diese Probleme treten bei einem hochwertigen Kompressor nicht auf. Dank der Abschaltautomatik wird er nicht so heiß, erzeugt deutlich weniger Kondenswasser und der Wasserabscheider verhindert zuverlässig, dass es in den Schlauch gelangt.

Ein weiterer Punkt ist der Luftdruck, der hochwertige Kompressor liefert von Anfang bis Ende einen konstanten Druck. Bei den günstigeren Geräten hat man dagegen oft beim ersten Drücken des Triggers kurzzeitig einen höheren Druck, da er permanent läuft und Druck aufbaut. Danach pendelt sich der Druck zwar gleichmäßig ein, es ist jedoch eine Gewöhnungssache.

Für den Anfang reicht wirklich ein günstiger Kompressor, solange einem der Lärm nichts ausmacht. Lediglich etwas Achtsamkeit ist wegen des Kondenswassers geboten.

Vorteile & Nachteile des teuren Kompressors

Airbrushpistole

Bei der Pistole verhält es sich ähnlich wie beim Kompressor: Das teurere Modell ist deutlich angenehmer in der Handhabung, aber die erzielbaren Ergebnisse unterscheiden sich nur wenig. Wie bereits erwähnt, sind Farbe und Erfahrung wesentlich entscheidender.

Ich würde sogar behaupten, dass es für die meisten Anfänger eher ein Nachteil ist, direkt mit einer 250 € teuren Airbrush-Pistole zu starten. Viele hätten ständig Angst, etwas kaputtzumachen. Bei einer günstigen Pistole ist das entspannter, fällt sie einmal herunter oder geht etwas zu Bruch, ist der Verlust überschaubar.

Jetzt möchte ich euch aber endlich mal Bilder zeigen, denn diese sagen mehr als tausend Worte.

Das Beispiel soll natürlich nicht zu einfach sein, daher habe ich mir für heute ein recht kleines Objekt zum Bemalen ausgesucht.
Wie immer beginne ich mit der Grundierung, in diesem Fall stumpf aus der Dose mit Mr. Surfacer. Ich liebe dieses Zeug.

Meistens benutze ich Acrylfarben von Ammo by Mig.
Der erste Schritt besteht darin, eine Basisfarbe aufzutragen, in Kombination mit etwas Pre-Shading.

Das Ergebnis war wie erwartet mit beiden Pistolen gut.

Auf der linken Seite kam die günstige 20 € Temu-Airbrush zum Einsatz, auf der rechten die Harder & Steenbeck Infinity Kyiv Edition für knapp 230 €.

So lässt sich feststellen, dass das Pre-Shading mit der Infinity etwas feiner und sauberer ausgearbeitet wirkt, doch auch mit der günstigen Pistole konnte eine solide Basis ohne Probleme erzielt werden.
Im nächsten Schritt folgte die Tarnung, und hier zeigten sich dann die ersten Schwierigkeiten.

Die Tarnflecken sind jeweils kleiner als 1 cm, nur um eine Referenz zu geben, wie winzig dieses U-Boot eigentlich ist. Eine Seite habe ich mit der Infinity gesprüht, die andere mit der Temu. Vielleicht erkennt ihr ja, welche welche ist.

linke Seite mit der infinity

rechte Seite mit der Temu

Die Infinity erzielt hier zweifellos das feinere Ergebnis, gerade bei winzigen Details und sehr scharfen Kanten. Aber muss ein Anfänger überhaupt auf diesem Level arbeiten? Für die meisten Anwendungen reicht auch das Resultat der günstigen Variante völlig aus. Ich persönlich wäre damit durchaus zufrieden.

Ein Problem trat bei beiden Pistolen auf, beim sehr feinen Arbeiten trocknet die Farbe schnell an der Nadel an. Bei der Infinity ließ sich das allerdings deutlich leichter beheben, da der Nadelschutz so geformt ist, dass man die Nadel mit den Fingern einfach abwischen kann und sie sofort wieder frei ist. Bei der günstigen Pistole muss man dafür erst den Nadelschutz abschrauben oder, wie ich es inzwischen mache, ihn einfach ganz weglassen.

Was mir im direkten Vergleich ebenfalls aufgefallen ist, der Overspray ist bei der Infinity deutlich geringer als bei der günstigen Pistole. Dadurch kann man insgesamt präziser arbeiten, besonders wenn es darum geht, sehr feine Details oder scharfe Übergänge zu sprühen.

Der Leopard wurde mit einem günstigen Set-up gebrusht, dabei kam AK Masking Putty zum Einsatz. Der S-200 Starter hingegen entstand mit einem teuren Set-up, komplett ohne Weathering und schon vor dem Klarlack ist das Ergebnis sehr überzeugend.

Was bringt eine teure Airbrush-Pistole?

2S6M Turm mit günstiger Airbrush

Fazit

Ein teures Airbrush-Set-up sorgt vor allem dafür, dass das Arbeiten entspannter wird. Ich würde sogar behaupten, dass ein guter Kompressor wichtiger ist als eine hochwertige Pistole. Grundsätzlich lässt sich mit einem günstigen Set-up fast alles erreichen – nur eben nicht ganz so flawless wie mit einem teuren. Am Ende bleibt jedoch, wie schon eingangs erwähnt, die Erfahrung und der richtige Umgang mit den Farben der entscheidende Faktor.

Ich hoffe besonders Anfängern hat dieser Artikel etwas gebracht und viel Spaß beim basteln.

Beide Modelle mit günstigen Airbrush, Su-25 freihändig.

Florian Schuster, Berlin (Oktober 2025)