Der Bausatz: Die inzwischen bekannte italienische Firma WIP3D bietet neben Fahrzeugen und Zubehör im Maßstab 1:35 auch sehr interessante Bausätze in den kleineren Maßstäben 1:72 sowie 1:48. Viele Flugzeugmodellbauer haben sich dem Quarterscale verschrieben und genau dafür ist mir vor kurzem ein sehr interessanter Bausatz aufgefallen. Es handelt sich dabei um die vereinfachte und wahrscheinlich frühe Ausführung des Startkatapultes Gagnotto, das von der italienischen Marine zum Start von Aufklärungsflugzeugen auf hoher See entwickelt und genutzt wurde.

Der Bausatz besteht aus zwei im 3D Druckverfahren hergestellten Teilen, die in einem sehr stabilen Klappkarton sicher verpackt sind. Auf der Box sieht man eine komplette Startschiene, die am Heck eines Schiffes verbaut war. Wahrscheinlich handelt es sich dabei um eine Aufnahme an Bord der G. Miraglia.

Die beiden Teile sind sauber gedruckt und weisen nahezu keine Druckrillen auf. Leider wird dies aber durch sehr massive und zahlreiche Stützstreben negativ beeinträchtigt, die auch in schwer zugänglichen Bereichen mit den Bauteilen verbunden sind. Hier ist sehr viel Geduld und Zeit zu investieren, um die Teile komplett und sauber von den Druckstreben zu befreien.

Mit Hilfe eines Ultraschall Schneidegerätes habe ich es schließlich geschafft, die Teile zu säubern, jedoch musste ich noch an einigen Stellen mit Sandpapier Reste von Druckstreben komplett zu entfernen.

Nach Rücksprache mit dem Hersteller wird das Druckdesign dahingehend überarbeitet, dass die Anzahl der Streben reduziert wird und deren Kontaktpunkte am Bausatzteil verkleinert werden.

Das Design des Rampensegments und des Startgestells entsprechen im Wesentlichen dem Original, wobei man aber noch zusätzliche Nieten und Details anbringen könnte. Mir ist lediglich aufgefallen, dass die Spiralfedern an den beiden vorderen Streben seitlich und nicht vorne angebracht waren.

Bild: Forum Marine Archiv

Ein Bauplan ist nicht enthalten, aber auch nicht erforderlich, da das Gestell einfach auf die Startschiene aufzusetzen ist. Wichtig dabei ist lediglich die korrekte Orientierung.

Fazit: Die italienische Firma WIP3D bietet mit diesem einfachen aber wirklich interessanten Bausatz eine tolle Option eine Re 2000 Navale in den Maßstäben 1:72 oder 1:48 angemessen präsentieren zu können.

Empfehlenswert!

Wer das komplette Katapult bauen will, wird übrigens bei WIP3D ebenfalls fündig:

Gert Brandl, Berlin (April 2026)

Das U-Boot U-552 war mit insgesamt 15 Unternehmungen und einer versenkten Tonnage von 152.250 BRT eines der erfolgreichsten deutschen U-Boote während des Zweiten Weltkrieges. Neben den Frachtern versenkte Kommandant Topp das erste US-amerikanische Kriegsschiff, das während des Zweiten Weltkrieges von deutschen U-Booten versenkt wurde. Aufgrund der Erfolge und des roten Teufels, der als Abzeichen auf den Turm des Bootes gemalt war, wurde  U-552 auch „Teufelsboot“ genannt.
(Auszug aus Wikipedia)

Foto Bundesarchiv

Das Bauprojekt: Inzwischen konnte ich schon einiges an Erfahrung zum Thema U-Boot Modellbau im Maßstab 1:350 sammeln und dabei handelte es sich leider nicht nur um Gute. Am wichtigsten in dem Kontext sind einfach gesunde Nerven und eine ruhige Hand, sofern man sein Modell mit Hilfe von Ätzteilen etwas aufwerten will, denn diese sind im Maßstab 1:350 meist winzig. Ich kann und mag mir gar nicht vorstellen, wie man damit im Maßstab 1:700 umgeht.

Was mir noch definitiv in meiner Sammlung fehlt, ist ein U-Boot vom Typ VII. Seit dem Film „Das Boot“, in dem das traurige Schicksal von U-96 weltweit in Kinos gezeigt wurde, ist gerade dieser Typ stellvertretend für die deutsche U-Boot Waffe, die im Zweiten Weltkrieg zumindest in den ersten Jahren des Krieges gefürchtet war.

Vom Typ VII gibt es in 1:350 einige Bausätze, die ich fast alle in meiner Sammlung habe. Allerdings wollte ich für dieses Vorhaben den sehr einfach wirkenden aber wirklich beeindruckend günstigen (ca 17 Euro) Bausatz von Revell nutzen. Dieser besteht aus fünf Gussästen in hellgrauem Plastik, wovon 3 dem Rumpf, einer dem Turm und weiteren Aufbauten und der fünfte in erster Linie den Antriebsteilen gewidmet ist.

Alle Teile machen einen sehr guten und sauberen Eindruck. Flash konnte ich lediglich am Ständer feststellen, wobei diese Unsauberkeit leicht behoben werden kann.

Um das Modell noch etwas aufzuwerten, habe ich einige Zurüstsätze aus dem Zubehörmarkt genutzt.

Verwendete Materialien:

Revell, Typ VII C U-Boot, 83506
Eduard, Typ VII C Ätzteile,
Black Cat, 2cm Flak C/30, AC350064a
Black Cat, SK 8,8cm C/35, AC350072b
North Star Models, Kriegsmarine Figures, 350507

Das Bauprojekt: Nach dem Trennen der Rumpfteile von den Gussästen, wurden diese sauber verschliffen und dann mit Hilfe von Tamiya Extra dünnem Plastikklebstoff zusammengefügt. Die Passgenauigkeit war ausgezeichnet und es musste weder an den Rändern des Deckteils noch am Rumpf gespachtelt werden. Hier ist der Formenbau von Revell als perfekt zu bezeichnet. Warum ich das erwähne? Ganz einfach, weil ich das in dieser Perfektion bis jetzt noch bei keinem der von mir gebauten Modelle so feststellen konnte. Auch die Teile für den Turm waren schnell versäubert und zusammengefügt. Auch hier passt alles perfekt! Der Rohbau war damit nach kürzester Zeit abgeschlossen. Großes Lob an Revell für das gute Design und die hervorragende Passgenauigkeit. Das Modell baut sich fast von selbst und so etwas macht richtig Spass.

Nun musste das Model für die Ätzteile vorbereitet werden, was drei Bereiche betrifft:

1. Die Oberflächendetails am Bug und am Heck wurden dort entfernt, wo die beiden Ätzteile aufgesetzt werden sollten

2. Die ziemlich großen Aufnahmelöcher für die Relings auf der Rumpfdeckplatte wurden mit Plastikmaterial verschlossen

3. Die lediglich angedeuteten Handläufe seitlich am Turm wurden vorsichtig mit einem Bastelmesser abgeschabt

Im Anschluss daran bereitete ich die beiden Bordwaffen vor. Hier ist äußerste Vorsicht geboten, wenn man die Teile von den Druckstreben löst, denn insbesondere die Schulterstützen sind extrem fein und zerbrechlich. Bei der 8,8cm Schiffskanone ist noch das Geschütz mit der Lafette zu verkleben.

Nun folgte der Teil des Bauprojektes, vor dem ich echten Respekt habe: Das Verbauen der Ätzteile.
Bug- und Heckplatte waren im Nu angebracht und auch die vier kleinen runden Gitter am Bootsrumpf bereiteten keine Probleme. Auch die vier Teile für die Reling konnte ich ohne Schwierigkeiten mit Superkleber anbringen. Ein großer Vorteil ist hier, dass man sich sehr gut an den Aufnahmestellen für die Plastikteile orientieren kann und die Ätzteile an den inneren Seiten der Kanten der Decksplatte einen guten Halt finden. 1. Hürde gemeistert.

Die Konstruktion am Bug, mit dessen Hilfe Sperrseile durchschnitten werden konnten, war als nächstes an der Reihe und auch das ging einfacher von der Hand als befürchtet. Allerdings habe ich danach bemerkt, dass ich mehrfach den Atem angehalten habe. Das scheint hilfreich zu sein, wenn man kleine Teile verklebt. Für das Auftragen der winzigen Tröpfchen Superkleber nutze ich Akupunkturnadeln. Das funktioniert bestens! Auch bei den beiden Halterungen am Heck verlief alles problemlos. Die wirkliche Herausforderung bei diesem Modell bestand darin, die winzigen Haltegriffe an den Turmseiten anzubringen. Zum einen sind diese extrem klein und zum anderen müssen sie auch noch stumpf ohne Aufnahmepunkte angeklebt werden. Diese Aktion kostete mich einen ganzen Abend, aber auch das war dann endlich geschafft. Die Rundantenne habe ich noch durch einen dünnen Kupferdraht ersetzt und dann noch den kleinen „Wintergarten“ aus den beiden Ätzteilen angefertigt und angeklebt.

Auf den Fotos vom Original ist zu erkennen, dass die beiden Bereiche zwischen den Relings mit dünnen Ketten gesichert waren. Dies habe ich dann noch mit Hilfe von Rigging Material (Uschi „Fine“) umgesetzt.

Die Bemalung: Nach einer Reinigung aller Teile mit IP-Alkohol und dem Auftrag von Mr Primer for Metal auf die Ätzteile, erhielten alle Teile ein Grundierung mit verdünntem Mr Surfacer 1500 Mahagonibraun, womit eine einheitliche Basis für die noch folgenden Bemalungsschritte gewährleistet war.

Die Auswahl der Farben erwies sich als kleine Odyssee. Ich habe zwar diverse Farben von Tamiya, Vallejo, Humbrol und Gunze, aber nichts aus dem Sortiment von Revell, auf die aber im Bauplan verwiesen wurde. Beim Versuch mittels Internet entsprechende Farben aus meinen Sortimenten zuzuordnen oder sogar mit Hilfe von KI Vorschläge zum Anmischen aus Tamiya Farben zu finden, wurde es konfus. Die vorgeschlagenen Farben stimmten so gut wie gar nicht mit den RAL Farben überein und beim Thema Anmischen wurde es so richtig wild. Hier erhielt ich mehrere unterschiedliche Vorschläge, die leider auch nicht stimmig aussahen.

Schließlich mischte ich mir die Farbtöne unter Verwendung von Tamiya Farben selbst an, wobei ich mich an den RAL Farbkarten orienterte.

Beim Lackieren begann ich mit dem Unterboden des Schiffsrumpfes und nach ausreichender Trockenzeit und dem Abkleben bis zur Wasserkante mit Masking Tape, folgten dann die Farbe für das Deck und die Aufbauten und danach die für die Seitenflächen des Modells. Die Relings und Kleinteile wie Rettungsringe, Periskope und Positionsleuchten erhielten dann noch einen Farbanstrich mit einem feinen Pinsel.

Nach einer weiteren Trockenzeit erhielt alles eine Schutzschicht mittels Klarlack und dann konnten die Abziehbilder angebracht werden. Trotz Hochglanzlackierung des Ständers, stellt sich leider ein leichtes Silvering bei den Abziehbildern ein, was ich noch etwas reduzieren konnte. Bei den spiegelbildlichen Teufeln, die vorne am Turm anzubringen waren, musste ich das Abziehbild an zwei Stellen mit dem Bastelmesser einschneiden, damit es sauber über die vorderen Bereiche der Handläufe gelegt werden konnte. Auch dieses Abziehbild wurde noch mit Klarlack versiegelt, damit sich keine Probleme für das noch folgende Weathering ergeben. Dann konnte ich alle Einzelteile zusammenfügen.

Vor den abschließenden Alterungsaktivitäten am U-Boot habe ich noch vier 3D gedruckte Figuren vorsichtig vom Teileträger gelöst und unter der Lupe bemalt. Die Bemalung von Figuren in 1:350 ist schon eine völlig andere Sache als in 1:35. Allerdings ist es erstaunlich, dass man mit einem leichten Wash mit dunkler Ölfarbenbrühe, auch hier doch noch einige Details herauskitzeln kann.

Jetzt erhielt das Modell einen Wash mit verdünnter schwarzbrauner Ölfarbe, wovon ein Großteil nach kurzem Antrocknen mit einem sauberen Pinsel wieder entfernt wurde, kleine Details und die Wasserablaufschlitze auf den Bootsseiten erhielten noch Pin-Washes mit fast schwarzer, verdünnter Ölfarbe und dann wurden noch Roststellen und Wasserablaufstreifen aufgetragen.

Der Abschluss des Projektes bestand wieder darin, das Rigging mit Hilfe von elastischen, dünnen Fäden (Material von Uschi / Fine) anzubringen, die Fahne aus dem Bausatz sowie auch noch den länglichen weissen Heimkehr Wimpel zu hissen, der bei einer Fahrt von über 6 Monaten angebracht wurde.

Fazit: Mit dem Bau des „Teufelsbootes“ habe ich mich endlich auch einem U-Boot vom Typ VII widmen können. Den Bausatz von Revell kann ich wärmstens empfehlen, auch wenn die Nieten und Fugennähte etwas übertrieben groß sind. Aber so kommen sie in diesem Maßstab wenigstens zur Geltung.

So ganz reibungslos verlief es mit dem Rigging leider doch nicht, denn ich habe durch zwei Ungeschicke kurz vor Abschluss des Bauprojektes die seitlichen Riggings zwischen den Relings jeweils komplett zerstört und musste diese dann unter Jaulen neu anbringen.

Das fertige Modell kann bis Ende April in der Vitrine des Modellbaufachgeschäftes “Werken, Spielen, Schenken” in Berlin Steglitz an der Schloßstr. 110B, begutachtet werden.

Gert Brandl, Berlin (Februar 2026)

Mit Beginn des Zweiten Weltkrieges wurde das Bauprogramm stark erweitert, und bis Kriegsende wurden insgesamt 424 Räumboote gebaut, alle im Wesentlichen auf dem gleichen Vorgängertyp basierend. Ein Großteil der Boote wurde wegen rüstungsbedingten Materialmangels mit konventionellen Propellern ausgerüstet, R 41 – 150 erhielten jedoch VS-Propeller. Bauwerften waren A&R Lemwerder, die Burmester-Werften in Bremen-Burg und in Swinemünde und die Schlichting-Werft in Travemünde
(Auszug aus Wikipedia)

Der Bausatz: Der deutsche Kleinserienhersteller Schatton erweitert erneut seine Modellpalette zum Thema Deutsche Kriegsmarine. Pünktlich zur Nürnberger Spielwarenmesse 2026 erscheint nun ein Bausatz des deutschen Standard Minenräumbootes, dessen Teile im 3D Druckverfahren hergestellt sind. Der Bausatz wird in den Maßstäben 1:72 und 1:35 angeboten, wobei Letzterer zu einem riesigen Modell führt, das hinsichtlich seiner Abmessungen mit dem Schnellboot S-100 von Italeri vergleichbar ist.

Die reguläre Ausstattung beinhaltet neben der Bordbewaffnung mit 2 cm und 3,7cm Flak am Heck auch die Winde für die beiden Mienen Räum Ottern. Sofern man die Ausstattung von 1943 – 1944 mit 2cm Zwillings- und Vierlingsflak darstellen will, ist auch diese alternativ erhältlich.

Neben einem soliden Bootskörper erhält man diverse Einzelteile zur präzisen Wiedergabe des Bootstypes.

Fazit: Gerade für die Community von Marine Modellen ist dies sicherlich eine sehr interessante Neuheit, wobei wahrscheinlich die Option in 1:72 hinsichtlich Preis und Größe des Modells eine höhere Nachfrage zur Folge haben könnte.

Der Bausatz kann direkt bei Schatton Modellbau bestellt werden.

Gert Brandl, Berlin (Februar 2026)

Der Bau verlief ohne Probleme und ist an einem Abend zu bewältigen. Es gab kaum etwas zu versäubern und nichts zu spachteln. Einzig die kleine PE-Schrauben an den Faltenbälgen könnten Anfängern etwas auf die Füße fallen, jedoch ist es nichts, was man nicht schafft.

Nachdem der Turm zusammengebaut war, gab es wie immer eine Schicht Mr.Surfacer 1500 black als solide Basis für die Lackierung.

Solche Projekte sind für mich immer ein kleines Experiment. Farbfotos sind fast nicht zu finden und von der Alterung im Detail möchte ich gar nicht erst anfangen. Also tastete ich mich langsam ran, zunächst wurde alles mit einem hellen Grau lackiert und als ich den Turm so sah, entschied ich mich für ein leichtes Post Shading mit einem dunkleren Grau.

Soweit sah das Ergebnis eigentlich ganz nett aus aber da war noch mehr drin. Also fing ich an, jede Niete noch einmal mit einem helleren grau anzumalen und an den Kanten mit drybrushing ebenfalls mit einem hellen Grau noch etwas mehr Details auszuarbeiten.

Danach folgte ein leichtes Panel-Wash mit Schwarz und grob wurde alles mit einem Rost-Wash bearbeitet. Ich weiß nicht, wie realistisch das Ganze nun aussieht aber ich fand es interessant und das Ergebnis gefiel mir, also war der Turm soweit fertig. Für den Größenvergleich besorgte ich mir noch einen Matrosen und das kleine Projekt war damit abgeschlossen. Ich hoffe, es gefällt euch.

Florian Schuster, Berlin (Oktober 2025)

Schiffsmodellbauer kennen das vielleicht. Euer Modell wird immer komplexer und filigraner, man traut sich fast gar nicht mehr das Modell noch irgendwo anzufassen. Die Angst wieder kaputt zu machen, was vorher in vielen Stunden mühsamer Kleinarbeit erschaffen wurde, ist doch groß.

Darum arbeite ich mit einem von mir entworfenen und selbst gebauten Montageständer der das Modell vor Schaden bewahren soll, die bei den vielen Arbeitsschritten entstehen können.

Daher ist seine vornehmliche Aufgabe der Schutz des Modells selbst. Jedoch gibt es noch eine weitere, recht nützliche Anwendungsmöglichkeit. So kann man zum Beispiel das Modell gefahrlos auf die Seite legen, um daran zu arbeiten.

Das ist sehr hilfreich um Komponenten an der Außenseite des Rumpfes anzubringen, wie zum Beispiel die Regenabweiser über den Bullaugen.

Doch kommen wir erst mal zu den Einzelteilen aus denen das ganze besteht.

Ihr braucht dazu folgendes:

Eine Grundplatte aus Hart-PVC. Ich benutze eine Stärke von 4mm. Das macht die ganze Sache recht stabil und wird so nicht zu schwer. Ihr könnt solche Platten im Internet auf Maß zugeschnitten kaufen.

Dann brauchen wir ebenfalls aus Hart-PVC Winkel Profile mit einer Schenkellänge von 40mm. Auch die bekommt ihr im Internet oder im Baumarkt. Sie müssen auf der Grundplatte befestigt werden. Dazu benutze ich M5x16 Senkkopfschrauben. Die Stärke der Platten, die Schenkellänge der Winkel und die Größe der Schrauben sind natürlich abhängig davon, welchem Maßstab ihr bevorzugt. Meine Modelle sind alle in 1:200 und daher werden auch meine Trockendocks recht groß. Bei 1:700 reicht mit Sicherheit 2mm starkes Material und Schrauben in M3. Wichtig ist aber, das ihr Senkkopfschrauben benutzt. Nur so liegt das Trockendock plan auf der Werkbank auf und kippelt nicht hin und her. Ihr braucht also noch einen passenden Bohrer und einen Senker.

Als nächstes kommen noch ein paar dünne Leisten. Ich nehme welche aus Holz und beklebe sie mit einem weichen, selbstklebendem Moosgummi. Dadurch schützt ihr den Lack, wenn das Modell im Ständer verschraubt ist.

Und zum Schluss noch einmal Platten aus Hart-PVC. Die werden dann zu den Seitenwänden eures Trockendocks und müssen individuell an euer Schiffsmodell angepasst werden. Dazu später mehr.

Fangen wir also mit der Grundplatte an. Ihr habt sie auf das Maß eures Modells zurechtschneiden lassen und könnt nun die Winkelprofile an den Außenseiten anbringen. Ein Tipp, messt die Platte nicht zu knapp aus und rechnet die Materialstärke der Winkel mit ein. Sonst kann es passieren, dass die Seiten des Ständers dem Rumpf zu nahe kommen. Die Winkel müssen dann bündig mit den Seiten der Grundplatte abschließen. Es sollen die Seitenwände ja hinterher bis zur Unterseite der Platte reichen. Das ist auch wichtig damit der Ständer, wenn ihr ihn auf die Seite legt, nicht wackelt und umfallen kann.

Dann werden die Löcher für die Schrauben gebohrt, die den Rumpf am Ständer befestigen. Der Lochabstand ergibt sich aus den Halteschrauben, mit denen das Modell später auf seinen Ausstellungssockel kommt. Weiter zu den schmalen Leisten die das Modell tragen. Diese werden rechts und links der Halteschrauben für den Rumpf platziert. Ich lege sie einfach nur auf die Grundplatte auf, da sie gehalten werden wenn das Schiffsmodell fest verschraubt ist. Es übt dann Druck auf die Leisten aus und das reicht eigentlich aus. Wer auf Nummer sicher gehen will, kann sie natürlich auch mit doppelseitigen Klebeband fixieren. Wichtig bei den Leisten ist noch, dass sie höher sind als die Materialstärke der Winkel. Manchmal wird das sonst eng mit dem Schlingerkiel vom Schiff und den Muttern die das Profil halten.

Anschließend besagtes Moosgummi auf den Leisten anbringen um euren Rumpf vor Kratzern zu bewahren. Oberhalb der Grundplatte sieht man schon die modifizierten Seitenwände für die IJN Mikasa.

Nun kann der Rumpf in den Montageständer. Ihr seht beim zweiten Bild, dass genügend Platz zwischen Rumpf und Winkel vorhanden ist und auch der Platz zwischen Modell und den Muttern unten ausreicht.

Ich fertige die Ständer meist nicht über die Gesamtlänge des Modells an. Mein Richtwert liegt bei ungefähr 2/3 des Modells. Da Schiffe sich vorn und hinten verjüngen, genügt dieser Schutz. Außerdem kann man so gut an Bug und Heck noch Arbeiten vornehmen.

Grundplatte und Winkel sind für die ersten Schritte bei den Arbeiten am Model völlig ausreichend. Ihr könnt das Modell ohne Sorge auf die Seite legen, um zum Beispiel Details am Rumpf zu befestigen.

Erst wenn ihr die Arbeiten am Rumpf soweit abgeschlossen habt und das Schiff bis Höhe Deck lackiert ist, müsst ihr die Seitenwände anbringen um mit den Decksaufbauten zu beginnen.

Zu den Seitenwänden. Die Platten werden für jedes Modell einzeln angepasst. Das Maß bekommt ihr durch die Höhe von Rumpf, der Holzleisten und des PVC´s. Außerdem müsst ihr Besonderheiten der Decksoberfläche mit einplanen. Bei der Mikasa zum Beispiel, habe ich mittig einen rechteckigen Absatz eingearbeitet. Der dient dazu, die komplexe Struktur der Aufbauten dieses Modells vernünftig abzudecken. Bohrt die Löcher für die Schrauben, die die Seiten mit dem Winkel verbinden recht weit außen. Ihr kommt sonst, wenn ihr sie wieder lösen wollt nur noch sehr schlecht an sie ran und müsst das ganze Modell wieder aus dem Ständer entfernen um dies zu tun.

Und so erstelle ich für die unterschiedlichen Modelle, maßgefertigte Montageständer. Ähneln sich die Schiffsmodelle in ihrer Gesamtlänge und Breite, mache ich nur eine Grundplatte für die Schiffe. Aber mit den jeweils, auf das Modell abgestimmten Seitenwänden. Wie im Falle meiner zukünftigen Schiffe, der USS Arizona und der HMS Rodney. Die Arizona hat einen Absatz, die Rodney ein durchgehendes Deck.

Ein weiterer entscheidender Vorteil dieses Modellbauhilfe ist, dass ihr die Hände bei Arbeiten am Schiff auf dem Montageständer ablegen könnt. Das erleichtert feinste und präzise Arbeiten am Rumpf. Auf dem folgenden Bild gut zu sehen. Ich musste noch nachträglich am Rumpf etwas abändern das ich übersehen hatte. Auch das ist möglich. Einfach vorsichtig die Seitenwände wieder abschrauben und los geht’s.

Und damit komme ich langsam zum Schluss. Manchmal ist es nötig die seitlichen Schutzwände zu erweitern. Auf dem oberen Bild seht ihr die vorstehenden Geschützrohre in ihren Kasematten. Eine feine Stelle um daran mit der Hand im Eifer des Gefechtes hängen zu bleiben. Also den Schutz weiter ausbauen. So geschehen auf den unteren Bildern, mit einem weiteren angepassten Winkel. Nicht mehr ganz plan danach die Fläche der Seitenwand, aber immer noch gut auf die Seite zu legen.

So, das war es soweit von meiner Seite.

Ich hoffe ihr Schiffchen Bauer könnt mit meiner kleinen Montage-Hilfe etwas anfangen. Ich möchte das Teil bei meinen Schiffsmodellen nicht mehr missen. Es hat mich schon mehr als einmal vor Ungemach geschützt und erweist sich immer wieder als praktisches Hilfsmittel. Egal ob beim Transport von rechts nach links, beim auf die Seite legen um am Rumpf zu arbeiten oder einfach nur als Schutz vor der eigenen Unaufmerksamkeit beim Händeln des Modells.

Wenn ihr noch Fragen habt zu meinem Trockendock, stellt sie mir doch einfach in den Kommentaren.

Jörg Schäfer (Oktober 2025)

Bausatz: Die Bausätze sind in einem sehr großen Karton verpackt, auf dem eine ansprechend gestaltete Boxart abgebildet ist. Der Titel „Kaiser’s Steel Fist“ („Kaiserliche Stahlfaust“) ist für meinen Geschmack etwas zu martialisch. Ein anderer Titel wäre womöglich passender gewesen.

Alle vier Einheiten sind im Maßstab 1/700 gehalten und bestehen aus über 800 sehr sauber gefertigten Einzelteilen. Für jedes Modell gibt es drei graue Spritzlinge, drei Decksteile, einen schwarzen Spritzling für den Ständer, ein Unterwasserschiff und eine rote Abdeckplatte, die den Wasserpass abtrennt. So kann man das Modell sowohl in Wasserlinienausführung als auch als Vollschiff bauen. Alles ist ordentlich in einer Plastiktüte verpackt.

ICM liefert zu jedem der vier Schiffe individuelle Bauteile, um deren charakteristische Merkmale umzusetzen. So lassen sich beispielsweise die modifizierten Aufbauten der Kronprinz Wilhelm oder die unterschiedlichen Schornsteinformen originalgetreu nachbilden. Die Spritzlinge sind klar beschriftet und überzeugen durch hohe Gussqualität, was das Abtrennen der Teile deutlich erleichtert.

Besonders beeindruckend ist die Detailtreue. Feine Decksplanken, akkurate Bewaffnung, komplexe Brückenaufbauten sowie separat gegossene Lüfter, Davits und Beiboote lassen kaum Wünsche offen. Ein Display-Ständer ist ebenfalls enthalten mit den zugehörigen Namensschildern, diese können aufgeklebt werden.

Bauanleitung / Bemalung: Die Bauanleitungen sind logisch und gut strukturiert. Jedes Schiff verfügt über eine eigene Anleitung mit übersichtlichen Zeichnungen und Schritt-für-Schritt-Anweisungen. Insgesamt gibt es 69 Bauabschnitte. Am Anfang jeder Anleitung findet sich ein kurzer historischer Text mit den besonderen Merkmalen des jeweiligen Schiffs.
Alle Bauteile sind auf den jeweiligen Spritzlingen vollständig abgebildet. Nicht benötigte Teile sind in der Anleitung rot markiert.
Der Bemalungsvorschlag befindet sich auf der Rückseite der Anleitung, die Farbtafel auf der ersten Seite. Diese basiert auf dem hauseigenen Farbsystem.
Sehr gelungen ist der beiliegende Takelplan – leider nur in Seiten- und Draufsicht. Eine dreidimensionale Darstellung wäre wünschenswert gewesen. Glücklicherweise gibt es jedoch gute Fachliteratur zu diesen Einheiten.

Ein Decalbogen enthält die Hoheitsabzeichen sowie die jeweiligen Schiffsnamen in Frakturschrift für den Sockel. Schade ist nur, dass die Bugwappen nicht enthalten sind – aber man kann eben nicht alles haben.

Fazit: Der Bausatzkarton mit allen vier Einheiten der Königs-Klasse lässt kaum Wünsche offen und zeigt eindrucksvoll, welches hohe Niveau ICM modellbautechnisch erreicht hat. Die Möglichkeit, jedes Schiff individuell zu bauen, ist voll gegeben. Man kann sie in Schlachtlinie präsentieren – oder ein stimmungsvolles Hafendiorama gestalten. Das sind nur einige der zahlreichen Optionen, die sich anbieten.

Sowohl für Einsteiger als auch für erfahrene Modellbauer ist alles enthalten. Wer seine Modelle noch weiter verfeinern möchte: Flyhawk bietet ein umfangreiches Zubehörset mit allem, was das Herz begehrt.

Daniel Eifler (Juli 2025)

Das Kleinstschnellboot Schlitten war ein Projekt der deutschen Kriegsmarine, das erstmals im Frühjahr 1944 getestet wurde. Das Schnellboot wurde ohne Rahmenstruktur als Stahlblechkonstruktion gebaut und war für eine Person konzipiert. Sowohl vom Schlitten I wie auch der Folgeversion Schlitten II wurde jeweils nur ein Boot gefertigt, die beide zumindest erprobt wurden. Zu einem aktiven Einsatz kam es jedoch nicht.

Der Bausatz:

Der Bausatz besteht aus Teilen, die im 3D Druckverfahren produziert wurden. Dabei ist der Schiffskörper in einem Teil gedruckt. Darüber hinaus sind auf dem Teileträger die Elemente zum Bau der Torpedos, wie Korpus und Sprengkopf auf der einen Seite und das Ende des Torpedos auf der anderen Seite zu finden. Die Propeller der Torpedos sind separat gedruckt. Außerdem liegt eine transparente Kunststoffkuppel für das Schnellboot bei.

Die Bauanleitung:

Schatton Modellbau legt ein Blatt mit den Bootsdaten und Bildern vom Original bei. Dabei handelt es sich um die bis dato drei einzigen bekannten Fotos des Kleinstschnellbootes (s.a. Harald Fock, Marine-Kleinkampfmittel).

Unter Verwendung dieser Anleitung sollte es kein Problem sein, die beiden Torpedos zusammen zu bauen und korrekt am Bootsrumpf zu montieren.

Das Bauprojekt:

Die im 3D Druckverfahren hergestellten Bauteile sind vergleichsweise spröde und weisen auch Druckspuren (Rillen) auf, die durch entsprechende Schleifarbeiten zu nivellieren sind. Dies trifft sowohl für den Bootsrumpf wie auch für die Torpedos zu. Darüber hinaus sind die Torpedos in der Ausführung G7a enthalten, deren Zündköpfe noch etwas überarbeitet werden müssten, um das Original absolut korrekt darzustellen.

Die transparente Kuppel erfordert keine größeren Vorbereitungsarbeiten und kann problemlos nach dem Entfernen des unteren Grates an den Bootsrumpf angepasst werden.

Der Bootskörper

Die Druckstreben wurden entfernt, nachdem der Bootskörper eine Weile in heisses Wasser gelegt wurde. Damit sollten Schäden minimiert und saubere Schnitte ermöglicht werden. Wegen dem spröden Material traten dennoch unsaubere Bereiche, insbesondere am Kiel des Bootskörpers auf (s. Abbildung 1). Auch beim Entfernen der Stützstreben im oberen Bereich des Hecks war das keine einfache Aufgabe, da einige so nahe am Rumpf des Bootes angeordnet waren, dass diese mit ihm verschmolzen sind (s. Abbildung 2). Dieser Bereich wurde daher verspachtelt und sauber verschliffen.

Abb. 1 Abb. 2

Nach dem weiteren Versäubern des Bauteiles wurde die gesamte Oberfläche des Boots verschliffen, um noch verbliebene Spuren der Stützstreben und Drucklinien zu minimieren. Zum Glätten der Oberflächen fand Schleifpapier unterschiedlicher Körnungen Verwendung (s. Abb. 3).

Abb. 3

Die Schiffsschrauben und die Ruder des Bootes wurden noch etwas dünner geschliffen, um der Materialstärke des Originals besser zu entsprechen (s. Abb. 4).

Abb. 4

Ebenso wurden die Steuerstangen der Ruder die auf der Oberseite des Bootshecks angebracht sind, durch Metalldrähte passender Stärke ersetzt. Ich habe dafür Injektionsnadeln verwendet (s. Abb. 5).

Abb. 5

Da bis dato keine Angaben zum Innenbereich der Bootskabine existieren, wurde darauf verzichtet diesen Bereich aufzuwerten.

Die Torpedos

Die Rumpfteile der beiliegenden Torpedos entsprechen weitestgehend dem der G7e Torpedos, die Heckteile allerdings denen der G7a Versionen mit doppeltem 4-Blatt Propeller Antrieb. Ebenso fällt die Dicke der Ruder etwas zu stark aus. Der Sprengkopf weist den Zünder vom Typ Pi1 auf, es fehlt jedoch der Scharfstellpropeller (Doppelblatt vor den Kabelschneidearmen). Zur Veranschaulichung sind nachfolgend Abbildungen vom Original und dem Modell zu sehen (s. Abb. 6).

Original Bausatzteil

Abb. 6

Man kann die Torpedos aber dennoch durchaus verwenden. Nach deren Zusammenbau wurden diese noch gründlich mit Schleifpapier bearbeitet um Reste vorhandener Druckrillen zu reduzieren.

Zusätzlich habe ich noch Torpedos Typ G7a von einem Italeri Biber Bausatz genutzt, um damit die Trainingstorpedos darzustellen, die auf den Referenzbildern zu erkennen sind.

Der korrekte Trainingskopf für die Torpedos wurde schließlich unter Verwendung eines passenden 3D Designs aus dem Internet im 3D Druckverfahren hergestellt. Zum Schutz der Torpedopropeller wurde noch ein Schutzring aus 2 x 0,4 mm starken Streifen ergänzt, wie er auf dem Foto vom Original zu sehen ist. Dieses Vorhaben erwies sich leider schwieriger als gedacht und es waren einige Fehlversuchen erforderlich, bis ein akzeptables Resultat erzielt werden konnte (s. Abb. 7)

Schatton

Italeri

Abb. 7

Abb. 8 – Referenzabbildungen vom Original

Die Bemalung

Der Bootsrumpf erhielt eine Lackierung in Hellgrau Tamiya XF-19 und am Bug wurde entsprechend dem Referenzfoto ein weisser Streifen angebracht, mit dessen Hilfe die Ausrichtung und Position des Bootes bei Wellengang besser verfolgt werden konnte. Für die Schiffsschrauben kam Humbrol 55 Bronze zum Einsatz, auf das noch eine leichte Schicht mit grünem Pigment aufgetragen wurde, um Oxidation des Materials zu simulieren. Abgeplatzte Stellen sind mit Stahlfarbe (Mr. Hobby 213) dargestellt.
Nach dem Auftragen einer Schutzschicht mit Klarlack folgte ein Wash mit schwarzer und brauner Ölfarbe, um Details zu betonen und dem Modell mehr Tiefe zu verleihen. Auch weitere Gebrauchsspuren wie Schrammen und Ölflecke wurden dann mit Hilfe von Ölfarben und Pigmenten (Grün, Hellbraun, Rost) aufgetragen.

Für die G7a Torpedos mit Übungskopf wählte ich Mr. Hobby 213 und der Übungskopf wurde mit weißer und roter Farbe von Tamiya bemalt, wobei er noch zusätzlich noch Farbabplatzer erhielt. Anschließend folgten wieder die üblichen Washes mit schwarzer und hellbrauner Ölfarbe.
Bei dem Torpedo mit Gefechtskopf gelangten Mr. Hobby 212 für den Torpedokörper und Mr. Hobby 213 für den Gefechtskopf zum Einsatz.

Das Modell:

Um das Modell optimal zu präsentieren, habe ich aus Plastikmaterial einen entsprechenden Bock gebaut, auf den das Kleinstschnellboot schließlich platziert wurde.

Fazit:

Das Modell ist sehr originell, gut gestaltet und schließt eine Lücke zum Thema Kleinstkampfmittel der im zweiten Weltkrieg verwendeten Torpedoboote oder Sprengboote wie Schlitten II, Hydra, Wal I / II und Linse. Es wäre noch möglich den Innenraum auf Basis hypothetischer Details aufzuwerten und eine Figur hinzuzufügen. Man kann daraus mit Sicherheit auch ohne großen Aufwand ein ansprechendes Diorama erstellen.

Für eine Optimierung der gedruckten Teile sollte überdacht werden ein alternatives Harz zu verwenden, das weniger spröde Druckteile ergibt und auch weniger Drucklinien hinterlässt. Des weiteren sollte die Platzierung der Druckstützen so gewählt werden, dass möglichst wenig Streben mit der Oberfläche der Druckteile „verschmelzen“. Schließlich könnten die Details der Torpedos insbesondere in den Bereichen des Sprengkopfes und Zünders dem Original entsprechend noch weiter optimiert werden.

Die Optimierungsvorschläge wurden an Schatton Modellbau weiter geleitet und sind bereits entsprechend berücksichtigt worden. Neben Anpassungen des Designs der Torpedos und den Anordnungen der Druckstützen wurden auch Drucker und Resinqualität gewechselt. Eine derartige Reaktion des Herstellers auf Basis von Feedback aus der Modellbau Community ist extrem wünschens- und begrüßenswert!

Gustavo Barachini, Argentinien (März 2025)

I was deeply inspired by Doug Bauer’s 1/72 scratch built KFK German flak boat seen at our Phoenix National Convention in 2018, and thought this would be something that I too could do and perhaps add my own personal spin to. I had come across and built some gorgeous Griffin brand multimedia flak guns for past U-boat projects and looked forward to adding them to captured random fishing boats. 

As it turned out there was a real scarceness of information on this obscure craft. Fortunately I was able to locate a book written in German about the subject (‚Kriegsfischkutter KFK by Herwig Danner, published by E. S. Mittler & Sohn, Hamburg, 2001, ISBN 3813207293 ) that offered greater detail in this otherwise obscure little vessel. In ‘reading’ the book I came across a late war photo of a more advanced design of the KFK. Even more interesting, only two were built and those were quickly lost. As a result, I was left with no other choice but to scratch build this very basic ship using the line drawings and a few detail photos at my disposal. It was then that I decided to build in the ‘manly scale’ of 1/72, making the ship 16” in length.

With no model kits even close to the size and shape of the KFK hull I decided to construct the hull using standard ship builders’ principles, that meant starting with scratch building bulkheads that would later be covered in plating. This practice is common when working with wood model ships, but rarely done in plastic and resin.

I started by first creating very precise bulkheads in thick Plastruct. The areas between bulkheads were filled with thick rectangular Evergreen strips to replicate steel plating. Each segment was then glued together with MicroMark’s ‘safe stuff’, which melted the pieces into each other and the bulkheads. The process resulted in several weeks of down-time while waiting for the fumes to dissipate. Although this process was effective in bringing all the Evergreen strips together, it did create small imperfections that would ‘bubble’ at the connection points. Not being satisfied with the end result, I decided to recast the hull in resin using the Evergreen hull as the form.

With the major portion of the build now complete it was time to move on the subassemblies, of which I had the most enjoyment of the entire project.

Among these were the three Griffin guns and their platforms, CMK sea mines with their individual holders and rails, and depth charges and their racks and rails. Realizing that plastic masts and paravanes would never hold their shape under the stress of time and rigging, I instead made them by machining brass rods. Later thin photo etch brass sheets were added as detail.

Thinking that the hardest part of the build was behind me, I was now confronted with the challenges of the sloping main deck. Unlike decks on most ships that are level, the KFK’s deck sloped upward to the bow. This turned out to be less fun than I originally hoped for, as all the fixtures and superstructures would have to be adjusted to fit the sloped angle.

The superstructure was crafted in sheet and strip styrene over a master support structure made with brass for structural integrity. The railings were made with stainless steel rod for extra strength and to avoid any risk of warpage later.  Other railings and ladders were fabricated in a similar way using plastic rod. 

Even though they would only be visible through open doorways and windows, I super detailed the wheelhouse, radio room, storage and maintenance rooms along with the ship’s head for crew comfort and convenience.

Other structures like crew access boxes, light boxes, storage/ammo containers were constructed and then copied as needed from the masters. I followed the advice from experts on scratch building, that you must be willing to create many masters of one particular item just to get the best one. As a result, many masters were made, sometimes as many as eight times until I finally got the one I liked. For example, the crew access hatch/box master was made from 29 parts and took several attempts to get it right.

Hoping to find model ship and railroad parts that I could use was mostly unsuccessful as I found these often out of scale. Although I found a few of these useful, most of those were used just as guides. A good principle in this small scale is to pick a smaller/thinner part to deal with and add to it. White glue and painting will make it appear larger and look closer to scale.

When this project was started, only the Revell Schnellboat was available. This is an old kit with parts that were either too thick or lacking fine detail. I used these parts as templates to get general dimensions of various boat details such as; the binnacle, depth charge racks and funnels. Unfortunately, the excellent 1/72 scale FORE Hobby Schnellboat came out towards the end of this project. This would have provided an excellent source of correctly scaled ship parts. Wouldn’t you know it! 

Items just at the davits, main searchlight, depth charges, sea mines and life rafts started out from aftermarket offerings. In some cases, I would use the basic aftermarket item and remove out of scale rope or handles and then replace them with scratch built parts closer to scale.

A key part of the build was the main winch (vs. wench). All kinds of materials were used such as styrene, brass, photoetch, paper, piano wire, copper tubing, etc. In short, I used whatever I could find to get the job done, while keeping it in scale.  I really wanted to show the mass of rivets that made and supported the winch, and for that I used MicroMark wet decal HO rivets. That product really helped achieve the detail level I was looking for.

I’m big into trying new subjects and genres. It requires you to solve problems and try new methods. I firmly believe in Shep Paine’s statement – “you have more creativity than you may think.” Having said that, seeking advice from master ship builders, local IPMS club members and resin casting experts all prevent you from having to recreate the wheel. You might also consider using Youtube as a resource to learn about resin and ship building as well.

Finally, I think painting and weathering is a very individual step and can be very specific to each different model you build. As for the KFK, I wanted to show the boat as it would appear in port, so here I took some artistic license with some items to create more visual appeal. Overall, all ships that spend any time in the water is going to show wear, tear and rust. For these using armor modeling finishing techniques form a good basis to start with.

I find it helps me to stay motivated in a long-term project to have a subject that thoroughly interests me. For example, this project started back in the ancient dark days of COVID. It also helps to divide projects such as these into small bite size subassemblies, as well as have other simple, easy-going projects going concurrently. I call this ‘sanity modeling’.

With the ship complete it was now time to place it in the water. For this I like using professional clear resin vs model RR liquids as it doesn’t creep up the sides. The slight waves and ripples were shaped with Golden brand clear gel.

Although lengthy, I enjoyed the research and build process of this model very much, and I find that I am very pleased with the result. The amount of time I spent on this project exceeded most projects that came before it and it eventually became as familiar to my family as it was for me. When the model was finally complete, I wanted to let my kids know. I told them; ‘hey kids, I finished the flak boat!’. One of them replied-‘no Dad, that’s your forever boat!’.

Dr. Mike Mcfadden (Phoenix, Arizona – USA)

About the author: Dr. Mcfadden is a retired orthodontist after a 30-year career. Married, with three children, he just became a grandfather. Proud member of Phoenix Craig Hewitt IPMS chapter. Other interests – sprint triathlons, all things historical, and figure painting. 

Da kommt der Zvezda-Bausatz ins Spiel. Ich wollte schon immer ein Wasserfahrzeug bauen, aber die ganzen Schiffe mit ihren Mini-PE-Teilen und schier endlosen Kabeln machten mir immer Sorgen. Ein kurzer Blick in den schicken Karton und mir war klar: Das wird meine Ablenkung.

Der Bausatz ist schön detailliert und macht es leicht, die wenigen, gut passenden Teile zügig zu einem ansprechenden Ergebnis zusammenzufügen. Ich hatte mich bewusst für dieses Modell entschieden, weil es nur wenige Teile und Bauschritte umfasst und somit ein schnelles Projekt sein sollte. Auch für Anfänger ist dieser Bausatz ideal geeignet.

Nachdem das U-Boot in seiner Gesamtheit vor mir stand, ging es an die Bemalung. Der Bausatz bietet vier Bemalungsvorschläge: zwei für die Schwarzmeerflotte und zwei für die Nordmeerflotte.

Ich habe meinen Lieblingsprimer, Mr. Finishing Surfacer 1500 Black, verwendet, der wie immer ein überzeugendes Ergebnis lieferte. Anschließend habe ich mit Weiß ein wenig Preshading betrieben. Diese Technik verleiht dem Modell durch gezielte Schattenbereiche mehr Tiefe und betont die Details.

Ich entschied mich für die grün-schwarze Version der Nordmeerflotte. Die Farben mischte ich aus verschiedenen Grüntönen von Mig Ammo, wobei ich dem Schwarz etwas Grün beifügte. Mit dem Airbrush trug ich die Farbe dünn auf, um das Preshading noch sichtbar zu halten. Sobald die Farbe trocken war, ging ich mit Drybrush-Technik über die Nieten, um sie mit weißer Farbe hervorzuheben. Danach versiegelte ich das Modell mit dem AK Acryl-basierten Satin-Varnish.

Nachdem die Decals aufgebracht und ebenfalls mit etwas Klarlack versiegelt waren, begann ich mit dem Weathering.

Mit jedem Modell teste ich auch immer mal wieder etwas Neues und betreibe meist „Learning by Doing“. Deshalb musste auch hier etwas Neues ausprobiert werden. Salzwasserablagerungen von AK kamen großzügig zum Einsatz, aber ich denke, es ist gerade noch im Rahmen.

Danach habe ich mich einfach ausgetobt und verschiedene Techniken ausprobiert. Farbbilder des echten Vorbilds konnte ich leider nicht finden, aber andere alte U-Boote sehen nach einiger Zeit auf hoher See doch sehr mitgenommen aus.

Leider fehlten bei diesem Bausatz die Leinen, da muss ich mir noch etwas einfallen lassen. Die Base hat nicht viel Liebe erhalten, obwohl sie sehr nett aussieht. Langfristig möchte ich das U-Boot in Resin versenken.

Insgesamt ist es ein super Bausatz, perfekt für Anfänger oder als Ablenkung.

Floriann Schuster (September 2024)

Hier folgt nun der zweite Teil des Bauberichtes und bevor sich der Vorhang für das geplante Theaterstück hebt, will ich mich zuerst der Hauptdarstellerin der Szene widmen, die sich vor dem hinteren Hangar abspielt.

Die Arado AR 196A

Meist wird das Bordflugzeug so dargestellt, wie es startbereit auf dem Katapultschlitten sitzt.
Aber das geht natürlich auch anders:
Da Pontos das abnehmbare Schienensystem in seinem Set hat, wollte ich eine kleine Übung simulieren, die zeigt, wie der Vogel aus dem Hangar geschoben wird. Als Vorlage diente mir originales Bildmaterial.
Also habe ich ein paar Matrosen von Northstar in die richtige Position gebracht, um sie die Einsatzübung durchführen zu lassen.

Die Arado wird mit Hilfe der Teile von Pontos zu einem kleinen Kunstwerk. Es ist erstaunlich, wieviel Details man an so ein kleines Objekt realisieren kann. Mit weißen Spannseilen wird die Arado dann auf dem Schlitten gehalten und zum Schluss mit Micro Kristal Klear verglast.

Und Vorhang auf…

Der Kaleu schreit, der Maat schreit lauter, die Besatzung schwitzt und der Mechaniker versucht den hydraulischen Heber zu reparieren.
Die Piloten lachen schallend.

Ich freute mich schon auf die nächste Komponente.
Die Brückennock. Wirklich ein großer Haufen an Einzelteilen, aber näher kann man dem Original kaum kommen. Ich habe sie ausgefahren installiert, das wirkt einfach besser.

Mir ist jedoch beim Einbauen der Reling eine kleine Ungenauigkeit seitens Pontos aufgefallen:
Ein Blech fehlte. Es diente dem Verschließen bei angelegter Brückennock. Und im ausgefahrenen Zustand wie hier bei mir verhinderte es, dass Matrosen runterfallen konnten. Darum wurde aus dünnem Messing ein Blech gefertigt und schon kann die Besatzung sicher auf den Brückenflügel gelangen. Siehe grüner Pfeil.

Ferngläser raus….

Bei der Montage der 37-mm-Doppelflak achtern fiel mir auf, dass Pontos bei seiner Recherche noch einen Fehler gemacht hat. Die Leiter zum hinteren Deckshaus fehlte. Kein großes Ding – die Reling wurde zerschnippelt und eine Leiter eingebaut.

Auf der Rückseite wurden noch fehlenden Leitern, Reling und Kisten angebracht. So, wie die schon erwähnte 2-cm-Flak 30 des Heeres.

Kommen wir jetzt zur Takelage.
Davor habe ich immer wieder ein wenig Respekt. Zuerst kamen die Spannseile, auch Pardune genannt, für den Hauptmast, sowie die Verbindung zum Besanmast.

Um die Langwellenantennen, die zwischen diesen beiden Spreizen angebracht waren, parallel spannen zu können, baue ich mir diese simple Vorrichtung. So kann ich den Zug auf die zwei Fäden abstimmen, bevor ich sie fixiere. Danach können sie zwischen die Masten gespannt werden.

Es wurde kniffelig.
Die Seile von Vier auf Eins zu reduzieren ist eine echte Herausforderung. Hier ist eine ruhige Hand von Nöten.

Nach und nach kommen Antennen und Abspannseile dazu.
Dann aber erst mal ein Takel-Stopp, da ich am Schornstein noch Suchscheinwerfer und Flugabwehrgeschütze anbringen musste.

Auch die beiden Bordkräne mussten noch an ihren Platz. Beim Bausatz fehlten hinten die zwei Seiltrommeln mit dem Seil, welches ich aus Bleidraht nachempfunden habe. Der Krankörper ist schon fertig und es sind immer noch Unmengen an Bauteilen. Dann noch den Winkel des Kran Arm ausrichten, damit er in den Ausleger passt.

Noch eine Querstrebe gegen das Schlagen des Seils und eine Lampe gescratcht, zusammengebaut und in die Kranablage eingeführt. Passt perfekt.

Jetzt kann die Takelage beendet werden. Eine ganz schöne Menge an Fäden.

Es fehlten noch die Beiboote auf Deck, die im April 41 mit an Bord waren. Im Mai wurden sie entfernt, wie auch die Kutter in den Davits. Dies war einer der Gründe warum ich den April ausgewählt habe. Sie gefielen mir so gut.

Nun kann die restliche Besatzung an Bord kommen. Es wurden ca. 130 Figuren über das Schiff verteilt. So will ich ihm ein wenig mehr Leben einhauchen. Ich habe versucht, einige der Figuren in authentischen Szenen darzustellen. So habe ich zum Beispiel Bildmaterial über die Putzkolonne oder der Einsatzübung mit dem Bordflugzeug.

Fertig:

Und hier präsentiere ich das Ergebnis meiner Bemühungen. Viel Spaß mit den Bildern:

Fazit:

An diesem Modell habe ich fast zweieinhalb Jahre gearbeitet. Es hat mir sehr viel Spaß gemacht so ein extrem großes Schiffsmodel umzusetzen. Das kostet natürlich seine Zeit, war aber jede Bastelstunde wert.

Trumpeter macht einfach einen guten Job im Herstellen von Modellbausätzen. Die Passgenauigkeit ist sehr gut und die einzelne Baugruppen sind im Zusammenbau und in ihrer Reihenfolge logisch aufeinander abgestimmt. Des weiteren ist der hervorragende Detail-Satz von Pontos zu nennen, der dem Modell unglaublich viel Tiefe hinzufügt, auch wenn sich der ein oder andere Fehler dabei eingeschlichen hat. Das gab mir dann aber auch die Möglichkeit, mit Plastikprofilen dem Modell den letzten Schliff zu geben. Ich habe doch einiges an Erfahrung bei diesem Bau sammeln können und hoffe, das beim nächsten Projekt einsetzen zu können.

Jörg Schäfer, Herdecke (März 2024)