Weitere Informationen zur Ki-61 sind im entsprechenden First Look hier zu finden.

Das Bauprojekt: Wie bereits beschrieben, hat mir der Bausatz von Fine Molds so gut gefallen, dass ich schon zwei Tage nach dem Kauf dieser Kawasaki mit dem Bau begonnen habe.

Verwendete Materialien:
Ki-61 I Hei, Fine Molds, FP25

Die Anzahl der Bauteile ist vergleichsweise übersichtlich und niedriger als beim Bausatz von Tamiya. Tortzdem findet man sehr schöne Details, insbesondere im Inneren des Cockpitraumes. Gemäß Bauplan habe ich mit diesem Bereich begonnen und nach einer Grundierung mit Mr. Surface Primer Schwarz alles in den vorgegeben Farben mit Hilfe der Airbrush bemalt, mit Klarlack versiegelt und anschließend ein leichtes Wash mit Ölfarbenbrühe aufgetragen. Nach einer Trockenzeit von 24 Stunden wurden alle Kanten und Details durch ein leichtes Trockenmalen mit heller Farbe betont. Das Abziehbild für das Armaturenbrett konnte problemlos angebracht wwerden und schon war alles bereit dafür die beiden Rumpfhälften miteinander zu verkleben.

Die Passgenauigkeit war sehr gut und ein Verschließen von Spalten mit Filler war nicht erforderlich. Das Gleiche war auch nach dem Anbau der Hauptflügelteile und den Höhenrudern zu. Die Freude war groß, denn das ist leider nicht selbstverständlich. Nach dem Verbauen weiterer Kleinteile wie dem Fahrwerk, dem Luftfilter wurde die Transparenz der Cockpithaube durch ein kurzes Bad in Future verbessert und die Haube dann mit kleinen Streifen aus Tamiya Masking Tape für die Lackierung vorbereitet. Im Anschluss daran habe ich auf der Unterseite Mr. Surfacer Schwarz und auf der Oberseite Mr Surfacer Mahogany aufgetragen, um damit eine saubere Grundlage sowie ein pre-shading für die eigentliche Lackierung zu schaffen.

Die Oberseite wurde dann in lasierenden Schritten Panel für Panel mit Kawaski Green so bemalt, dass insbesondere an den Fugen das Preshading noch erkennbar blieb. Nach dem Abkleben der Rumpfseiten konnte dann die schwarze Farbe vor dem Cockpit und die silberne Farbe auf der Unetrseite aufgebracht werden. Hier habe ich den Rat von Utz befolgt und Super Fine Silver von Mr Color erprobt. Die Farbe wurde nur minimal verdünnt und dann auch schrittweise auf kleinen Bereichen so aufgetragen, dass das Preshading weiterhin sichtbar blieb und ein überzeugender Gesamteindruck entstand. Für die Radkästen wurde ein Farbton in sandbrauner Farbe genutzt. Im Anschluus daran wurde alles mit zwei dünnen Schichten Future versiegelt und war somit bereit für die Abziehbilder.

Der Bogen von Fine Molds enthält einige winzige Placards, die problemlos angebracht werden konnten. Dann folgte das Grauen! Beim Versuch das erste Hinomaru (der rote Kreis als Symbol für japanische Flugzeuge) zerbröselte beim Versuch das Abziehbild vom Trägerpapier auf das Model zu schieben in mehr als 10 Streifen. Beim Versuch, diese auszurichten, wurde es dann noch schlimmer und ich entschloss mich dazu, das Decal unter Einsatz von viel Wasser zu entfernen. Was nun? Ich besitze keine Abziehbilder, die ich als Alternative nutzen könnte. Da mir Ähnliches aber schon einmal zugestoßen ist, standen die weiteren Schritte schnell fest. Als erstes habe ich auf die noch vorhandenen Abziehbilder einen Film mit Mr Microscale Decal Film aufgetragen. Damit sollten die anderen Abziehbilder nicht mehr zerbröseln. Auf der Unterseite habe ich dann die Himomarus mit selbst hergestellten Schablonen unter Einsatz der Airbrush aufgebracht, wobei ich die Farbe so zusammen mischen konnte, dass sie der auf den Abziehbildern sehr gut entsprach. Trotz Decal Schutzfilm brachen noch weitere Decals, jedoch waren die Schäden überschaubar und es gelang mir, diese dann so zusammen zu fügen, dass die Schäden nicht mehr erkennbar waren. Als letztes Problem erwiesen sich dann noch die gelben Abziehbilder für die Flügelvorderkanten. Auch hier traten Schäden/Brüche auf, die zwar repariert werden konnten, aber dennoch sichtbare Spuren erkennbar blieben. Hier empfehle ich dringendst, die Abziehbilder in diesem Fall zu vermeiden und die Farbe mit der Sprühpistole aufzutragen.

Nach der Versiegelung der Abziehbilder wurden die Gravuren noch mit Panel Line Washes betont und leichte Alterungsspuren, Farbabplatzer und minimale Rußspuren angebracht. Nach Behandlung mit seidenmattem Klarlack konnten die Schutzmasken von der Cockpithaube entfernt und die beiden Metallrohre sowie das Pitotrohr angebracht werden.

Mit mittelstarkem elastischen Riggingmaterial von Uschi habe ich dann noch den Antennendraht nachgestaltet, die beiden Tanks unter die Flügel „gehängt“ und das sehr schön gestaltete Abdeckglas mit dem Landescheinwerfer eingeklipst.

Noch erwähnenswert ist, dass Fine Molds die kleinen Stifte auf den Flügeln sehr schön realisiert hat, mit dessen Hilfe die Piloten beim Original erkennen konnten, dass das Fahrwerk ausgefahren war. Diese habe ich mit roter Farbe versehen. Bei der Bemalung der beiden Positionslichter an den Flügelenden war ich zunächst überrascht, denn die Bauanleitung gibt die Farben rot für die linke und blau für die rechte Seite an. Blau erschien mir falsch, denn die Farben waren international standardisiert. Und demnach sollte es ein Grün sein. Nach einer Suche im Internet wurde ich zu dem Thema fündig. Die in Japan dafür verwendeten Lampen wiesen einen Gelbton auf, was zusammen mit einem bläulichen Glas im Betrieb zu einem Grünton führte. Also ist die Vorgabe im Bauplan tatsächlich korrekt.

Und dann stand meine erste Kawasaki vor mir auf dem Basteltisch. Ohne das Debakel mit den Abziehbildern wäre es eine reine Freude gewesen. Für eine ansprechende Präsentation habe ich noch eine japanische Kriegsflagge ausgedruckt und diese so zugeschnitten, dass sie in einen kleinen Bilderrahmen passt.

Fazit: Der Bausatz von Fine Molds ermöglicht dank guter Passgenauigkeit und schöner Details den Bau eines ansprechenden Modells. Allerdings ist für mich noch unklar, ob ich bei den Abziehbildern einfach Pech hatte oder ob diese generell sehr empfindlich sind und zum Bruch neigen.

Vielleicht werde ich mir irgendwann noch den Bausatz von Tamiya in 1:72 oder 1:48 gönnen, denn das Design des Flugzeugs ist ausgesprochen formschön.

Das fertige Modell kann bis Ende Oktober in der Vitrine des Modellbaufachgeschäftes “Werken, Spielen, Schenken” in Berlin Steglitz an der Schloßstr. 110B, begutachtet werden.

Gert Brandl, Berlin (August 2026)

Das Bauprojekt: Vor geraumer Zeit habe ich mich bereits der Me 163 B mit dem Scheuch Schlepper gewidmet, die als 1:72 Bausatz von Academy bzw. Hobby 2000 angeboten werden. Mit der Neuauflage des Bausatzes von Special Hobby der Me 163 A musste ich natürlich auch dieses Modell bauen, zumal das Cockpit durch beiliegende Resinteile wahrscheinlich sehr schön gestaltet werden kann.

Verwendete Materialien:
Messerschmitt Me 163 A, SH 72334

Der Bau: Für das Cockpit liegt dem Bausatz ein separates Teil bei, das ohne zusätzlichen Schnitzarbeiten lediglich in den Rumpf des Plastikbausatzes einzukleben ist. Das ist ein sehr Modellbauer freundliches Konzept und sehr begrüßenswert! In der Cockpitwanne sind diverse kleine Ätzteile wie Pedalerie, Steuerelemente, Armaturenabdeckungen, Sitzgurte und das Armaturenbrett einzubauen, was problemlos entsprechend der Bauanleitung gelang. Bei der Bemalung habe ich mich dabei an den Vorgaben des Bauplans gehalten.

Das Cockpitteil konnte ich ohne Schwierigkeiten in die beiden Rupfhälften einsetzen, die dann miteinander verklebt wurden. Um eine optimale Passung zu erzielen war es allerdings bei meinen Bauteilen erforderlich die Verbindungszapfen zu entfernen, da ansonten die Kanten der Teile nicht bündig miteinander verbunden werden konnten. Im nächsten Schritt klebte ich nun die beiden oberen Teile der Hauptflügel auf das untere Teil und versuchte nach ausreichender Trockenzeit das Flügel- mit dem Rumpfelement zu verbinden. Nicht gut! Im vorderen Bereich stellten sich mehrere Passprobleme ein, die auch nicht durch Schleifaktionen behoben werden konnten. Schließlich habe ich die Teile mit Sekundenkleber, Druck und Kraftausdrücken miteinder verklebt, dann die Fugen geschlossen, verschliffen un die dabei eliminiertebn Fugen nachgraviert. Wahrscheinlich wäre das Problem nicht so massiv aufgetaucht, wenn ich erst das Untersegment angeklebt hätte und danach die oberen Flügelteile eingepasst hätte. Wer weiss …

Auf der Unterseite musste ich noch die Aufnahmelöcher für die Anbringung der Raketen, die bei den Versuchsmustern so nicht vorgesehen waren, verschließen. In der Bauanleitung wird das nicht erwähnt. Nun waren nur noch die Bremsklappen aus Ätzteilen anzubringen.

Entsprechend mir vorliegender Maßstabszeichnungen habe ich noch am Rumpf und dem Leitwerk unter Verwendung von Dymo Band (ist immer noch das beste Hilfsmittel) ein paar Gravuren angebracht. Als Vorbereitung für die Lackierung habe ich die Cockpithaube in Future gebadet, was einen deutlichen positiven Effekt auf deren Transparenz zur Folge hatte. Nach dem Maskieren mit Tamiya Abdecktape konnte die Haube dann problemlos angeklebt werden.

Nach einer wolkigen Grundierung Auftrag Mr. Surfacer 1500 Mahagony und einer ausreichender Trockenzeit von 24 Stunden, habe ich die Oberfläche mit Zewa Papier etwas poliert. Gemäß Bauplan, waren die Versuchsmuster in Aluminium gehalten. Nach Abgleich mit den Fotos und Informationen, die ich in meinen Referenzunterlagen fand, gehe ich allerdings davon aus, dass die Testflugzeuge in RLM 02 über alles lackiert waren. Daher folgte nun die Lackierung des Raketenflugzeuges mit mehreren lasierenden Schuichten RLM 02 aus dem Farbsortiment von Vallejo, wobei ich die Oberseiten mit noch etwas aufgehellter Farbe versehen habe.

Nach Anbau und Lackierung des Rollenwagens, der nach dem Start abgeworfen wurde, erhielt das Modell eine Versiegelung mit Future und die Decals, die in Bezug auf deren Anzahl ziemlich übersichtlich waren.

Nach einer weiteren Versiegelung der Decals erfolgte ein Pinwash der Fugen. Auf Alterungsspuren habe ich bewusst verzichtet, da dies Maschinen nur eine extrem kurze Lebensdauer hatten und viele davon sogar beim ersten Testflug abstürzten.. Beim Pitotrohr verwendete ich zwei kleine Metallkanülen von Albion, das das Bauteil aus Plastik viel zu dick war.

Im vom Motorbuch-Verlag erschienenen Band Me 163 – Raketenjäger sind zahlreiche Fotos und Zeichnungen der Ausführungen A und B erhalten, weshalb ich dieses als Referenz ausdrücklich empfehlen kann. Unter anderem fand ich darin die Abbildung der Versuchsmaschine V10 vor einem Hangar, das ich genau in dieser Form als kleine Vignette umsetzen wollte. Diese Maschine hatte die Werksnummer 163 00 00 007 mit der Kennung CD+IO und wurde von Rudolf Opitz beim Erprobungskommando 16 in Peenemünde getestet. Später erfolgte an diesem Raketenjäger sogar die Erprobung der R4M Raketen. Besonders interessant an dem Foto war für mich ein kleiner Rollenwagen und der Heckkufe. Mit diesem „Kullerchen“ konnte das Flugzeug mühelos im und aus dem Hangar manövriert werden. Das musste und wollte ich nachbauen. Leider verfüge ich über keine Restekiste zum Thema Flugzeuge 1:72, weshalb ich kurzum die Teile selbst herstellte. Für die beiden Räder habe ich mir eine maßstabsgerechte „Form“ erstellt, in die ich dünnes zuvor gebogenes Plastikrundmaterial mit passendem Durchmesser einpasste und dann mittig eine runde Scheibe aus ausgestanztem Plastikmaterial einsetzte. Nach dem Verkleben und ausreichender Trockenzeit war dann nur noch die Klebenaht außen etwas zu verschleifen. Für den Rahmen passten Rundprofile mit 0,5mm Durchmesser optimal und schon war das Teil fertig.

Auf dem Foto des Originals ist auch ein Seitenteil des Hangars zu sehen, das ich zumindest andeuten wollte. Auch dafür fand unterschiedliches Plastikmaterial aus dem Hause Evergreen Verwendung, wobei ich die Holzmaserung mit Hilfe einer Mikrosäge aufbringen konnte. Die Stromleitungen und Schellen wurden aus Bleifolie und Bleidraht erstellt und die Schaltkästen aus kleinen Plastikplatten.

Für die Bodenplatte kam wieder mein inzwischen etabliertes Prozedere zum Einsatz:
Passenden Bilderrahmen auswählen, Grundplatte aus 1 mm Plastikplatte zuschneiden, Form der Vignettenbasis erstellen. In diesem Fall habe ich die Bodenstrukturen aus Plastikmaterial erstellt, weil es sich um Betonplatten handeln soll. Nach Einritzen der Stoßfugen habe ich dünnflüssigen Klebstoff aufgetragen und die Oberfläche etwas angeraut. Der Innenbereich des „Hangars“ wurde über eine Laufschiene für das Hangar-Tor separiert und an einer Stelle noch etwas Rasen ergänzt. Auf dem Foto des Originals glaube ich noch Zurrösen zu erkennen, die im Beton verankert waren. Diese konnte ich noch mit kleinen Ösen aus Metalldraht darstellen.

Nach einer Grundierung mit schwarzer Farbe erfolgte dann die Bemalung und Alterung aller Teile mit Farben von Tamiya und Vallejo, sowie Ölfarben Pastellkreiden und Metallfarben. Eine kleine Mechanikerfigur aus dem Hause CMK rundete das gesamte Arrangement schließlich noch ab.

Fazit: Auch dieses kleine Projekt hat mir so richtig Spaß gemacht und einen für die Entwicklung der Strahlenflugzeuge relevanten Baustein als Kleinstmodell zum Leben erweckt.

Den Bausatz kann ich trotz den zumindest bei mir aufgetretenen Passungenauigkeiten wegen dem sehr günstigen Kaufpreis unter 20 Euro nur wärmstens empfehlen.

Gert Brandl, Berlin (Mai 2026)

Referenzliteratur:
Motorbuch-Verlag, Me 163 Raketenjäger

Zusammenbau: Hier kommt die große Überraschung: Das Modell besteht aus einem Außen- und Innenrumpf. Der Innenrumpf mit Ladeboden (Verzurrösen) ist sehr detailliert und gut zusammenzubauen. Auch das Cockpit samt Instrumententafel und Bestuhlung passt sehr gut zusammen, ohne viel schleifen zu müssen. Doch dann kommt das große Erwachen. So etwas Verzogenes wie die Außenhülle habe ich noch nicht erlebt. Mit Klammern musste ich den Rumpf zusammenzwingen und Spalte mit Abfall aus dem Gussrahmen verschließen, die dann wieder in mühevoller Arbeit glattgeschliffen werden mussten. Schleifen ist bei diesem Modell die Hauptarbeit. Bei diesem Projekt kann man froh sein, wenn man keine Anzeige wegen Mikroplastik und Feinstaubbelastung bekommt. Nachdem der Rumpf zusammengepresst wurde, kann man sich entscheiden, ob die Laderampe geöffnet oder geschlossen dargestellt werden soll, da hier genau dieselben Passgenauigkeitsprobleme wie beim Rumpf auftreten. Ich empfehle geöffnet. Das Gute: Bei der Größe des Laderaumes kann man eine LED-Beleuchtung installieren, was mir leider zu spät einfiel. Genau dieselbe Arbeit kommt bei den Tragflächen auf einen zu.

Meine größte Enttäuschung ist das Hauptfahrwerk, denn das Flugzeug ist so schwer, dass die kleinen Fahrwerkachsen einfach im Stehen wegbrechen. (So ist es mir ergangen, als das Modell am nächsten Tag mit gebrochenem Fahrwerk auf der Fahrwerksabdeckung dastand.) Man muss sich die Arbeit machen, das Fahrwerk zu verstärken, wie in meinem Fall, oder komplett neue Achsen (aus Metall) einbauen. Vorsicht ist bei den Propellern geboten, da sie auch sehr filigran sind und jeder Druck zu viel das Ende der Verbindung zur Propellernabe bedeutet. Nachdem jetzt alles von mir zusammengebaut wurde, habe ich mit RAL 7005 Luftwaffengrau für LTG Wunstorf lackiert. Die Decals sind sehr gut und dünn hergestellt, außer dass links und rechts die Fahrwerksgondeln gleich sind. Es gibt dort kein Links und Rechts, daher meine Empfehlung: Entweder Pinsel, Airbrush oder man hat noch alte Decals herumliegen. Zum Abschluss habe ich als Finish Klarlack Seidenmatt geairbrusht.

Beim Betankungsstachel würde ich empfehlen, ihn ganz zum Schluss anzukleben, da er die Gewohnheit hat, bei jeder Bewegung abzubrechen.

Fazit: Der Modellbausatz für 79,99 € ist sein Geld nicht wert, da die Passgenauigkeit sehr zu wünschen übrig lässt. Dasselbe gilt für die Standfestigkeit des Fahrwerks. Gut an dem Modell sind die Klarsichtteile, die relativ gratlose Abspritzung der Teile und die feine Panellinien, außerdem der Detailreichtum und die guten Decals. Wer den A400M bauen möchte, dem empfehle ich 1/144, dort gibt es noch einen Panavia Tornado dazu.

Kay Martin (Februar 2026)

Überraschenderweise geht der Bau der Rumpfhälften mit dem Innenleben recht schnell voran. Im nächsten Schritt erhält die obere Tragfläche neue Querruder und bei der unteren wird eine verbesserte Schottwand angeklebt sowie alles lackiert.

Für ein halbwegs korrektes Aussehen der Motorverkleidung sind zwei Versuche notwendig, und als diese endlich fertig ist, treffe ich beim Ausstellungsbesuch in Prag auf einen neuen Kleinserienhersteller, der genau diese Teile als 3D-Druck anbietet. Da sich das Modellflugzeug mit der Zeit nur noch mit dem Besten zufrieden gibt, muss dieser angebaut werden. Der Motor darunter stammt von FPW Models.

Weiter geht’s mit der farblichen Gestaltung der einzelnen Komponenten und deren Zusammenbau. Fehlen nur noch die Abziehbilder. Das erste Ergebnis war so frustrierend, dass alle Decals sowie die Farbe am Rumpf wieder runter mussten. Auf Resignation folgen Motivation und der Kauf neuer Abziehbilder. Die Qualität ist ähnlich, aber nun vorgewarnt erlebt das Modell auch seine zeitnahe Fertigstellung. (Bedingt durch die Verarbeitung der Decals variiert der Abstand zwischen Skelett und Sonne gegenüber dem Original.)

Im Frühjahr 1917 errang André Herbelin, Escadrille N.102, einige seiner elf Luftsiege mit diesem Flugzeug.

Daniel Fritsch, Berlin (Dezember 2025)

Verwendete Materialien:
Me-163 B, Hobby 2000, 72061
Me-163 Komet PE Set, Eduard, SS256

Das Bauprojekt: Obwohl Academy (Hobby 2000 hat ja die Formen übernommen) das Cockpit für den Maßstab 1/72 bereits sehr gut ausgestattet hat, konnte ich im Heft von Jens Nissen noch einige Bereiche finden, die unter Verwendung des Ätzteilesatzes von Eduard und mit Hilfe von selbst hergestellten Details aufgepeppt wurden. Letzteres gilt für die Ergänzung einiger Leitungen aus dünnem Bleidraht. Für das Verbauen der Eduard Ätzteile, die teilweise kleiner als 1 mm sind, musste ich dabei immer wieder Pausen einlegen und meine Nerven regenerieren.

Die größte Herausforderung dabei bestand im Anbringen von winzigen „T-förmigen“ Griffen, die ich wirklich nur mit Mühe mit einer Pinzette halten konnte. Beim Versuch, die Griffe anzukleben, fielen sie mir immer wieder herunter, und glücklicherweise hat Eduard von den Teilen mehr als die benötigten beigelegt, denn zwei davon sind irgendwie nach irgendwohin verschwunden – das Teppichmonster hat wieder ein paar Leckerlis bekommen.

Nach der obligatorischen Grundierung mit Mr. Surfacer 1500 Schwarz habe ich den Cockpitbereich mit RLM 66 bemalt, einige der Details noch farbig hervorgehoben und dann alles für einen Wash und Pin-Wash mit Klarlack versiegelt. im Anschluss daran wurden die bereits farbig bedruckten Ätzteile angebracht. Nach dem obligatorischen Wash versehen habe ich noch die Kanten mittels Drybrushing mit hellem Grau betont. Besonders positiv beim Eduard Ätzteilesatz sind die Gurte für den Piloten zu erwähnen, die das Cockpit wirklich sichtbar aufwerten.

Weiter ging es nun mit den Seitenwänden des Cockpits, für die Eduard auch noch einiges beisteuert. Nach dem Verschließen einer Aussparung über dem Armaturenbrett mit Plastik und Glätten des Bereiches erhielt auch der Cockpit Innenraum eine Behandlung mit Farbe.

Nun konnten die obere und untere Schale des Raketenjägers miteinander verklebt werden. Lediglich im Bereich vor dem Cockpit ergaben sich leichte Passprobleme an den Seitennähten, was ich mit Hilfe von Spachtelmasse und leichtem Verschleifen beheben konnte. Inzwischen glaube ich, dass man das vermeiden könnte, wenn man die Seiten der oberen Bereiche vorsichtig etwas spreizt. Vor dem Anbringen der beiden Klarsichtteile habe ich im Bereich hinter dem Pilotensitz noch die beiden Trennwände dem Original entsprechend angefertigt und eingeklebt. Dabei mussten diese im vorderen und hinteren Bereich an das Klarsichtteil anpasst werden, damit Letzteres auch sauber eingeklebt werden kann. Die Teile von Eduard für das Reflexvisier erwiesen sich leider als etwas zu groß, weshalb ich es komplett neu aus Plastik aufgebaut habe.

Für ein perfektes Finish der Cockpithaube und der Fenster hinter dem Piloten habe ich beide noch in Future getaucht und dann am Flugzeug mit Contacta Clear angeklebt. Vor dem Aufsetzen des vorderen Klarsichtteils musste ich allerdings feststellen, dass dieses etwas zu weit nach vorne aufsitzt, was ich durch vorsichtiges Schleifen an der Hinterkante beheben konnte. Für die bevorstehende Lackierung war es jetzt noch erforderlich, die Scheibenbereiche mit Hilfe der dem Bausatz beiliegenden Masken abzukleben. Die Öffnungen für die beiden Maschinenkanonen an den Flügelkanten habe ich mit einer Rundfeile noch etwas überarbeitet und die fehlenden Läufe der MK-108-Maschinenkanonen aus dünnem Rundmaterial ergänzt, die vorne noch mit einem Mini-Bohrer aufgebohrt wurden.

Um zu vermeiden, dass sich die hauchdünnen Gravuren mit zu vielen Farbschichten zusetzen, beschloss ich, auf eine Grundierung zu verzichten, und brachte das Pre-Shading mit verdünntem Mr. Surfacer Mahagony direkt auf das vorher gründlich gereinigte Modell auf. Für das Tarnschema fiel die Wahl auf die „Weiße 9“, die von Kurt Schiebeler und Brandis geflogen wurde. Diese Lackierung hat mich insofern angesprochen, weil man davon ausgeht, dass die Flügeloberseiten nicht mit RLM 81 und RLM 82 lackiert waren, sondern mit RLM 74 und RLM 75.

Nach einer Lackierung mit RLM 76 aus dem Vallejo Farbsortiment über alles in lasierenden Schritten um das Pre-Shading nicht zu überdecken, erfolgte das Abkleben und die Lackierung der entsprechenden Flächen auf den Flügeln. Für das Muster in RLM 74 und RLM 75 auf den Seiten des Rumpfes musste ich den Druck der Airbrush auf nahezu 1 psi reduzieren und mit der 0,2-mm-Düse war es nicht ganz einfach, die kleinen Flecken überzeugend aufzutragen. Nach der Lackierung der „Nase“ mit gelber Farbe folgte dann das Versiegeln mit Future in mehreren dünnen Schichten, bis eine einheitliche glänzende Oberfläche erzielt werden konnte. Ich wollte hier auf Nummer sicher gehen, um das Risiko eines Silverings der Abziehbilder so niedrig wie möglich halten. Und zumindest in diesem Fall kann ich bestätigen: Viel hilft viel! Nach Aufbringen der zum Teil mikroskopisch kleinen Abziehbilder wiesen diese weder Ränder noch das gefürchtete Silvering auf. Mit Hilfe vom Mr. Setter war es dann auch kein Problem, die Decals an die Fugen und Rillen anzupassen. Mit dem Ergebnis war ich mehr als zufrieden.

Zur Betonung der Paneele auf den Unter- und Oberseiten nutze ich Panel Line Washes von Ammo Mig Dark Blue und Grey. Am folgenden Tag habe ich noch die Funkantenne und das Pitotrohr ergänzt und das Ergebnis dann mit mattem Klarlack von Bergswerk gesichert, womit der Bau des Raketenjägers abgeschlossen war.

Scheuch-Schlepper

Dem Bausatz liegen erfreulicherweise noch Teile zum Bau eines Scheuch-Schleppers bei. Dieser wurde als Agrarfahrzeug sowie als Transportfahrzeug für die Landwirtschaft angeboten und vom Militär auch zum Rangieren von Flugzeugen eingesetzt. Der ursprüngliche Einachsschlepper war mit einem Einzylindermotor von DKW ausgestattet. 

Das Modell war schnell zusammengebaut und zeigt klar die Form des „Taxis“, mit dessen Hilfe das Kraftei auf dem Flugfeld bewegt wurde. Allerdings hat Academy viele der Details vom Original stark vereinfacht oder einfach ignoriert. Ursprünglich wollte ich den Schlepper out-of-the-box bauen, habe dann aber doch zumindest die Bügel auf den Kotflügeln, Schalt- und Bremshebel sowie die Scheinwerfer überarbeitet bzw. ergänzt. Schließlich fand auch noch ein dünner Bügel aus Metalldraht vorne unten an der Motorhaube seinen Platz.

Nach Grundierung mit Mr. Hobby Mahagony habe ich den Schlepper mit Tamiya Dark Yellow lackiert, die Farbe versiegelt und Washes aufgetragen, Chipping und Weathering durchgeführt, damit das Fahrzeug ein etwas gebrauchtes Aussehen erhält. Weil mir noch ein paar der Decals mit Wartungshinweisen vom Flugzeugbausatz übrig geblieben sind, wurden diese noch an mir logisch erscheinenden Stellen angebracht. Dies gilt auch für ein Abzeichen des 1. /JG 400, das ich seitlich vorne platzierte.

Nun konnten das Kraftei auf den Hebemechanismus des Schlepper aufgelegt werden!

Für eine angemessene Präsentation fand ich noch eine Figur aus Resin von CMK, die nach Bemalung auf einem mit Hilfe von Magic Sculpt gestalteten Untergrund in Szene gesetzt werden konnte.

Fazit: Der Bausatz des Raketenjägers Me 163 von Academy im Maßstab 1/72 ist vergleichsweise einfach, aber wirklich klasse gemacht und ermöglicht zusammen mit dem auch noch beiliegenden Scheuch-Schlepper den Bau eines historisch und technisch interessanten Duos.

Toller Bausatz auch für den kleinen Geldbeutel!

Das fertige Modell kann im Februar in der Vitrine des Modellbaufachgeschäftes “Werken, Spielen, Schenken” in Berlin Steglitz an der Schloßstr. 110B, begutachtet werden. 

Gert Brandl, Dezember (Dezember 2025)

Empfohlene Literatur:

• Messerschmitt Me 163, Museumsstücke Band 2, Jens Nissen
• Me 163 – Raketenjäger, Stephen Ransom, Motorbuch Verlag,

• Dead Design VM72033 – Masken B7A2 Ryusei
• BEAVER Corporation BEL7019 – Fotoätzteile Aichi B7A Ryusei
• FineMolds AA-54 – 20 mm Gun Barrels and Pitot Tube for IJN Zero Fighter

Vorbild: Die Aichi B7A war ein Sturzkampfflugzeug der Kaiserlich-Japanischen Marineflieger im WK II. Es kam zu spät, um noch einen wichtigen Teil im Pazifikkrieg zu spielen. Es wurde als Nachfolger für die Nakajima B6N und die Yokosuka D4Y entwickelt. Der erste Prototyp flog schon im Mai 1942. Im April 1944 waren die Motorenprobleme beseitigt, und die B7A gingen mit dem Homare 23-Sternmotor in die Serienproduktion. Bewaffnet war das Flugzeug mit zwei Type 99 20mm-Kanonen und einem 7,92 mm Type 1 MG. Dieses wurde bei den letzten Exemplaren B7A2 durch ein 13 mm Type 2 MG ersetzt. Bedingt durch den Verlust der schweren Träger wurde die B7A von Landbasen eingesetzt. Es sollen 105 Exemplare bis zur Zerstörung der Produktionsstätten gebaut worden sein. Ein Exemplar wurde für Tests in den USA benutzt.

Bau: Vor dem Beginn fragte ich im IPMS-Chat welches Modell ich von meinem Stapel bauen sollte, und so begann ich nach der Entscheidung frohen Mutes. Es handelt sich bei diesem Sword Kit um einen typischen Short Run-Bausatz. Die Passung ist nicht immer optimal, aber die Ausstattung sowie die Details überzeugten mich.

Der Bau begann mit der Lackierung der Rumpfinnenseiten sowie der Fahrwerksschächte mit Metallic-Blau von Tamiya. Danach begann ich mit dem Zusammenbau des Cockpits. Hier verbaute ich einige Teile aus dem BEAVER-Set. Die Sitzgurte fallen schon ins Auge.

Den Bombenschacht ließ ich geschlossen. Das ersparte einige Sägestunden und vielleicht auch Frust. Die Passung des Rumpfbodenfensters ist suboptimal. Dafür begeisterte mich die Nachbildung des Sternmotors. Nachdem er mit Schwarz lackiert war, wurden die Zylinder mit Silber trocken gemalt. Das Gehäuse wurde Stahlgrau lackiert. Der Einbau des Motors muss sehr vorsichtig geschehen, damit dieser auch mittig sitzt.

Nach dem Zusammenbau der Hauptbaugruppen wurde immer wieder mal gespachtelt und geschliffen. Das galt auch für den Torpedo. Hier gefielen mir die Schiffsschrauben so gar nicht. Ich habe diese ein wenig optimiert.

Die mitgelieferten 20mm-Kanonen aus Resin habe ich nicht benutzt. An der Öffnung der Läufe sind sie angegossen. Daher kam ein FineMolds-Set zum Einsatz. Die gedrehten Läufe wurden in die Tragflächenvorderkanten eingeklebt, und mittels Sekundenkleber wurden die Verkleidungen dargestellt.

Die Antenne im Cockpit habe ich durch ein Fotoätzteil ersetzt. Alle Klarsichtteile wurden mittels Cristal Klear angeklebt. Die Schiebehaube für den Bordschützen sollte offen bleiben. Daher erfolgte der Anbau erst zum Schluss. Sie ließ sich auch über das feststehen Kanzelteil schieben. Beim Piloten ging es nicht. Sword liefert übrigens passende Masken mit. Aus dem Dead Design-Set entnahm ich die Masken für die Hauptfahrwerksräder.

Lackiert wurde vor einer Grundierung zuerst die Cockpit-Innen-Farbe. Danach folgte das Gelb der Tragflächenvorderkanten. Bei der Suche nach den passenden Farbtönen griff ich auf eine Bauanleitung des Fujimi-Bausatzes zurück. Sword hat leider nur allgemeine Farbangaben.

Lackiert wurde auch hier mit passenden Tamiya oder GUNZE-Farben. Bei der Oberseite lief es leider nicht optimal, und kleine Sprenkel „verschönerten“ die B7A…

Die Decals ließen sich gut aufbringen und reagierten auf DACO-Weichmacher. Danach wurde ein wenig gealtert und später mit ModelMaster Versiegelung der Abschlusslack aufgebracht.

Fazit: Sword Bausätze sind anspruchsvoll, aber wenn das Modell erst mal fertig ist, dann sind die Mühen vergessen. Die Lackierung der Oberseite lief suboptimal, und ich habe es nicht mehr geändert. Im natürlichen Licht wirkt die Oberfläche anders…

Volker Helms, Godern (November 2025)

Deutschland kaufte 1934 zwei Boeing 247 aus den USA, nachdem einige europäische Airlines amerikanische Maschinen (Lockheed Orion) mit Erfolg im Streckendienst hatten. Zunächst behielt das RLM die beiden Maschinen und ließ sie ausgiebig in Rechlin testen. Die eine Boeing erhielt die Kennung D-AKIN und wurde als ständiger Erprobungsträger für die Kurssteuerung eingesetzt. Dabei stürzte die Maschine am 13.08.1937 beim Start in Hannover aus 60 Meter Höhe ab. Sieben Menschen fanden hierbei den Tod. Die andere Boeing mit der Werk-Nr.1945 und der Kennung D-AGAR wurde der Lufthansa am 31.05.1934 übergeben. Ab August 1934 kam dann diese Maschine in den Streckendienst und flog überwiegend auf innerdeutschen Strecken. 1934 legte sie 40.425 Kilometer und im darauffolgenden Jahr 31.608 Kilometer zurück. Am 24. Mai 1935 wurde die D-AGAR auf dem Flughafen Nürnberg von einer französischen Wibault 283 gerammt und zu 35% beschädigt. Die Lufthansa verzichtete auf einen Wiederaufbau und kassierte die Versicherungssumme von über 47.000 Reichsmark. So endete dann die Geschichte der ersten Boeing bei der Lufthansa.

In einem alten Modell Magazin Heft (4/77) erschien ein interessanter Baubericht von Heinz Birkholz über die A-AGAR. Seitdem spukt mir der Bau eben dieser Lufthansa Boeing im Kopf herum. Im Jahr 2019 war es dann so weit, ich startete mit dem Projekt. Dass es aber noch sechs Jahre bis zur Fertigstellung dauerte, lag an einigen Bauhindernissen und nicht zuletzt auch an Corona.

Williams Brothers brachte den Kit der Boeing 247 im Jahre 1973 heraus. Zu dieser Zeit war es ein ganz hervorragender Bausatz, was aber auch bedeutet, dass nach heutigen Maßstäben viel Luft nach oben ist.

Begonnen wurde natürlich mit der Inneneinrichtung. Im Cockpit stattete ich das Armaturenbrett mit Einzelinstrumenten aus Decals aus und ergänzte einige Hebel und überarbeitete die beiden Steuerräder. Die Sitze erhielten selbst gefertigte Gurte. Der Kabinenbereich bekam Gardinen aus Papiertaschentüchern. Die Sitze bemalte ich nur sorgfältig, alterte sie aber nicht, da davon nichts zu sehen sein würde. Besser detailliert wurde dann aber die Einstiegstür mit Griffen und einer Halterung, da ich die Tür geöffnet darstellen wollte. Außerdem fehlte hinter dem Kabinenbereich noch das Toilettenfenster. Nach Festlegung der Position nach Fotos schnitt ich es noch in den Rumpf.

Nachdem das Innenleben fertiggestellt war, konnten die beiden Rumpfhälften und die Tragflächen verklebt werden. Vom Höhenleitwerk wurden die Ruder abgetrennt und zum Schluss mit größerem Ausschlag wieder angesetzt. 1973 waren erhabene Panellinien State oft the Art. Also hieß es nun alles abschleifen und neu gravieren. Keine schöne Tätigkeit, aber lohnend.

Die Cockpitverglasung wollte auch nicht so richtig passen, was dann aber auch so ziemlich egal war, da die Rahmen der seitlichen Scheiben sowieso neu gemacht werden mussten. Also sägte ich die seitlichen Verglasungen aus und klebte die nun passende Haube auf den Rumpf. Nach dem Verspachteln und Verschleifen der Cockpithaube entstand der Rahmen der seitlichen Scheiben aus Plastikprofilen neu. Die Scheiben sind aus Acetatfolie von Evergreen. Große Diskussionen gab es seinerzeit über die Ausstiegsklappe oben am Cockpit. Gab es sie überhaupt, war sie verglast oder doch nicht. Im Netz entdeckte ich dann ein Foto einer 247 die abgestürzt seitlich an einen Baum lehnt. Bei dieser Aufnahme konnte man klar erkennen, dass sie nicht verglast war! Diese Klappe bildete ich aus selbstklebender durchsichtiger Folie nach. Die Scharniere sind winzige zurechtfeilte Plastikstückchen.

Ein weiterer Problembereich waren die Landescheinwerfer. Bei Williams Bros. waren es Klötze aus klarem Plastik. Das gefiel mir so gar nicht. Also schnitt ich die Bereiche der Scheinwerfer im Rumpf komplett aus und brachte eine neue Innenverkleidung aus kleinen Plastiksheetstückchen an. Die Scheinwerfer an sich sind von Little Lenses (3 mm Durchmesser). Für die Verglasung nahm ich wieder die Acetatfolie, bog sie über einem erhitzten Schraubendreher mit dem ungefähren Tragflächenvorderprofil und schnitt die Teile passend zu. Für den kleinen Rahmen um die Verglasung kam erneut durchsichtige selbstklebende Folie zum Einsatz.

Für den Umbau der Motoren gab es im besagten Modell Magazin eine gute Skizze, die als Vorbild genommen wurde. Der Motorvorbau ist um 3 mm zu verlängern, weil u. a. darin auch die gesamte Motorölanlage einschließlich Öltank untergebracht war. Auf dem Motorvorbau ist außerdem der zylinderförmige Wabenölkühler neu aufzubauen. Diese Arbeiten erledigte für mich ein Modellbaufreund aus unserem Verein, der in diesen Dingen ein wahrer Künstler ist (danke Erwin!). Jetzt mussten noch die Lüftungsschlitze hergestellt werden. Dazu machte ich mir nach Fotos erst mal einen Plan für die Schlitze, denn die Anordnung auf beiden Motorseiten ist unterschiedlich.

Mit einem Permanent-Liner zeichnete ich die Positionen der Schlitze laut Plan auf die Motorgondeln und fräste sie dann vorsichtig mit einer Trennscheibe auf der Minibohrmaschine ein. Leider war das Ergebnis nicht zufriedenstellend. Deshalb legte ich den Bausatz zur Seite und widmete mich anderen Projekten, bis mir hoffentlich was Besseres einfiel. Das tat es aber nicht. Nach der Baupause besserte ich die nicht gelungenen Schlitze mit Wachsspachtel aus und arbeitete sie einzeln mit einem Gravur Werkzeug nach. Das Ergebnis ist auch nicht perfekt, aber ich kann damit leben. Die Motoren an sich mit ihrer kurzen NACA-Haube stammen von einer Ju 52 von Italeri aus der Restekiste.

Bei der Auspuffanlage habe ich den Ringsammler mit einem entsprechend dicken Bleidraht mit dem restlichen Auspuff verbunden, der am Motorvorbau entlangläuft. Die Öffnungen habe ich schließlich noch aufgebohrt. Damit war die nächste Hürde geschafft!

Das Fahrwerk ist nur leicht überarbeitet: Bremsleitungen ergänzt, Räder etwas abgeflacht und Drahtstifte für mehr Stabilität.

Nun konnten die Hauptkomponenten (Rumpf, Tragflächen und Höhenleitwerk) zusammengeklebt und verschliffen werden. Die Fensterflächen maskierte ich mit Kabuki Tape und die offenen Bereiche der Tür und der seitlichen Cockpitfenster mit zurechtgeschnittenem Schaumstoff.

Grundiert wurde die Maschine dann mit Alclad White Primer. Nach meinen Quellen hatte die Boeing 247 keinen eigentlichen Anstrich, sondern nur eine anodische Behandlung, die eine Graufärbung des Aluminiums mit leichtem blauem Stich verursachte. Deshalb mischte ich Gunze H308 mit Aluminium (ich wollte dennoch einen leichten Aluschimmer haben) und fügte etwas blaue Farbe hinzu. Wie sich später herausstellte, war es wohl zu wenig blau, denn der Blaustich ist eigentlich nicht zu bemerken. Aber da alles sowieso nur schriftlich überliefert ist, habe ich damit kein Problem.

Schwieriger gestaltete sich aber nun die Kennung D-AGAR. Im Gegensatz zur D-AKIN hatten die Buchstaben einen abgerundeten Charakter. Eckige passende Buchstaben hatte ich zwar, aber das ganze per Pinsel abzuändern erschien mir nicht ratsam. Die nächste Baupause war vorprogrammiert.

Einige Zeit später erzählte mir ein Kollege aus dem Verein bei einer Ausstellung, dass er sich in Kürze Abziehbilder drucken lassen würde und noch ein wenig Platz auf dem Bogen hätte. Darauf erzählte ich ihm von meinem Problem und wir erarbeiteten dann zusammen anhand von Originalfotos die Größe und Breite der Kennungen (danke Paul!). Zwei Wochen später hatte ich die Decals in Händen und der Bau konnte weitergehen.

Allerdings musste ich feststellen, dass trotz sorgfältigem Abmessen die Kennung am Rumpf etwas zu hoch geraten ist. Ich entschloss mich sie aber dennoch zu verwenden. Irgendwann sollte das Projekt doch fertigwerden. Nach der Glanzlackierung wurden die Decals aufgebracht und sie schmiegten sich ganz gut in die Panellinien. Zum Schutz erfolgte nochmal eine Glanzlackierung mit Acryllack von Gunze. Für das Washing kamen wieder Produkte von mig zum Einsatz, mit denen ich sehr gut zurechtkomme.

Nun standen noch einige fummelige Arbeiten auf der Tagesordnung. Nach Detailfotos der Boeing 247 des National Air and Space Museum baute ich die Trimmrudergestänge der Seiten- und Höhenflossen scratch nach. Jetzt waren noch das Staurohr und eine Antenne, die sich Beide auf der Unterseite des Cockpits befanden, anzufertigen. Schlusspunkt der Lackierung bildete der Seidenmattlack von Model Master. Pastellkreide simulierte noch einige Verschmutzungen.

Nach dem Demaskieren der Fenster, dem Anbringen des Positionslichts am Rumpfheck und dem Bemalen der Positionslichter auf den Tragflächen war das Modell fertig.

Ich hatte noch einige Figuren aus dem Preiser Figurensatz 72510 Piloten, Bodenpersonal und Fluggäste übrig und wollte diese für das Modell verwenden. Im Netz fand ich ein gutes Foto einer Einstiegstreppe an einer Boeing 247. Diese entstand scratch aus Plastiksheet und gezogenen Gießästen. Jetzt konnte ich die Fluggäste schön positionieren.

Sechs Jahre Bauzeit war für mich ein Novum. Normalerweise baue ich ein angefangenes Modell immer zügig fertig. Aber diesmal wollte einfach gut Ding Weile haben.

Gerhard Schmalzl, Nürnberg (November 2025)

Beim Treffen 2024 in Gatow hatte ich die Gelegenheit, die dort ausgestellte Transall ausführlich zu besichtigen und mich mit einem Bundeswehr-Veteranen über die Einsätze in Afrika zu unterhalten. Dabei erfuhr ich von den ersten Palettenabwürfen im Tiefstflug mit der Transall, und wie dieses Verfahren damals entwickelt wurde. Als das Thema für 2025 bekanntgegeben wurde, stand für mich sofort fest, dass ich diesen Abwurf in einem Diorama darstellen wollte.

Zur Auswahl standen zwei Bausätze, die Transall von Heller und die von Revell. Letztlich fiel die Entscheidung gegen Heller, da dieser Bausatz keinen Innenraum besitzt. Ich entschied mich also für den Revell-Kit, der zwar einen Innenraum enthält, dieser jedoch recht schlicht gehalten ist. Die Besatzung stammt aus dem Hasegawa Ground Crew Set der US Army. Hier musste ich einige Köpfe austauschen, aber insgesamt passten die Figuren gut zum angestrebten Gesamtbild.

Die Transall besitzt im Laderaum eine beigefarbene Isolierung, die im Bausatz jedoch komplett fehlte. Ebenso waren die Rollen, über die die Paletten am Boden nach draußen befördert wurden, nicht enthalten.
Um die Isolierung nachzubilden, experimentierte ich mit Alufolie, mit erstaunlich gutem Ergebnis. Für den Boden griff ich auf ein C-130-Bodenteil von Eduard zurück und versetzte die Rollen in eine neue, passende Position.

Soweit verlief der Bau problemlos, bis der Laderaum ins Flugzeug eingesetzt werden sollte. So, wie Revell sich das gedacht hat, funktionierte es allerdings auf keinen Fall. Die Position des Innenraums wäre komplett falsch gewesen, und die beiden Rumpfhälften hätten sich nicht schließen lassen. Also klebte ich jedes einzelne Element des Innenraums an die richtige Stelle und schnitt alles weg, was im Weg war.

Problematisch waren auch die Figuren im Cockpit, sie waren schlicht zu hoch. Am Ende passte die kleine Kanzel zwar drauf, aber die Piloten mussten sich nun etwas ducken, um überhaupt noch etwas sehen zu können. Als kleines Highlight habe ich LEDs im Innenraum verbaut, wobei die Batteriebox unter der oberen Laderampe ihren Platz fand. Später stellte sich allerdings heraus, dass diese Position nicht ganz so clever gewählt war.

Der schwerste Teil war damit erledigt. Die Glaskanzel sowie die Flügel passten allerdings eher schlecht und mussten stark verschliffen werden. Hier konnte ich erneut meine nur mäßigen Fähigkeiten im Nachziehen der Panellines unter Beweis stellen. Die Idee von Revell, den großen Flügel einfach oben draufzulegen, war sicher gut gemeint, passte aber überhaupt nicht, sodass auch hier wieder einiges an Material abgetragen werden musste.
Das Fahrwerk stellte ebenfalls eine Herausforderung dar, doch mit reichlich Kleber funktionierte es am Ende. Hätte die Transall am Boden gestanden, wäre das wohl eine deutlich größere Aufgabe geworden – zum Glück musste ich die Räder nicht perfekt auf einer Ebene ausrichten.

Nun konnte die Grundierung aufgetragen werden – wie immer nutze ich Mr. Surfacer 1500. Danach kam eine Schicht Aluminium auf die Unterseite. Für die Tarnung verwendete ich die von Revell angegebenen Farben. Dabei kam mir das Grün allerdings recht hell vor im Vergleich zu den Originaltönen jener Zeit, doch ich schob das auf die eingeschränkte Bildqualität der damaligen Kameras.

Die Lackierung erfolgte freihändig. Das Grün hätte meiner Meinung nach etwas deckender aufgetragen werden können, jedoch wirkte der entstandene Effekt interessant, also blieb es so.
Als Nächstes folgten die Decals, die allerdings schon einige Jahre auf dem Buckel hatten und beim Aufbringen förmlich zerbröselten. So musste ich sie mühsam wieder zusammensetzen, fast wie ein kleines Puzzle.

Nun kam noch ein kleiner Panelwash drauf, und das war es. Als Base wurde ein Rest Styrodur genommen, welcher mit Vogelsand bestreut wurde. Etwas verdünnter Weißleim und danach mit Airbrush ein wenig verschönert. Die Paletten sind kleine PVC-Stückchen, und die Reissäcke sind aus an der Luft trocknender Kinderknete gebastelt. Mit etwas Watte für den Staub und fertig. Hätte ich mehr Zeit gehabt, wäre bestimmt noch einiges in Detailarbeit gegangen, aber das Diorama hat mir im Ergebnis sehr gut gefallen. Ich hoffe, euch auch.

Ach ja, die Batteriebox, da sie über der oberen Laderampe sitzt, musste ich irgendwie mit dem Finger herankommen. Dadurch konnten die Streben an der unteren Rampe nicht montiert werden, und die Rampe saß auch etwas zu tief. Eigentlich müsste sie horizontal ausgerichtet sein, aber dann hätte ich mit meinem dicken Finger nicht mehr an die Batterie gelangt.

Florian Schuster, Berlin (Oktober 2025)

Der Bau beginnt wie üblich mit dem Cockpit. Dieses besteht aus sieben Teilen und drei Abziehbildern. Da alle Details sehr rudimentär und verwaschen daher kommen, habe ich auf meine Restesammlung von Eduards MiG-21 zurückgegriffen. Die Rückwand (17) wurde ersetzt und angepasst. Da die Seitenpanele fehlen, kamen hier Eduardteile zum Einsatz, die mit den Bausatzdecals versehen wurden. Der im Bauschritt 3 angebotene Schleudersitz ist völlig unbrauchbar. Er stellt einen KM-1 dar, der weder von den Chinesen noch in der MiG-21F-13 zum Einsatz kam. Mit anderen Worten: Nach dem 48er Vorbild von Trumpeters J-7B entstand eine eigene Kreation. Bei Schritt 6 ist unklar, für welche Version das grüne bzw. graue benötigt wird.

Mit Schritt 8 folgt die weitere Inneneinrichtung: Triebwerk, Lufteinlaufkegel, Bug- und Hauptfahrwerkschacht. Allerdings hat der Kegel zwei Sinkstellen und die Spitze ist keine. Mit der Prägung der Fahrwerkschächte liegt KP richtig, bei deren Form eher nicht. Ist aber zähneknirschend akzeptabel. Dafür lässt die Bauanleitung den Modellbauer rätseln, welches der beiden Teile 40 in welche Rumpfhälfte kommt. Kleiner Tipp: Am Ast befinden sie sich neben der richtigen Tragfläche. Die Antenne 56 ist nur für die MiG-21F-13 geeignet. Für die F-7 braucht man eine andere (siehe Kartonrückseite/ Fotos). Hier kann man das nicht benötigte Teil 39 nutzen und anpassen. Bei den Lufthutzen geht es chaotisch zu. Diese sind wie folgt zu montieren: Teil 43 durch Teil 45 ersetzen. Teil 43 gehört weiter nach hinten. Anstelle der in Schritt 10 genannten Nr. 45 tritt Teil 49. Bereits jetzt sollten die Kanonen angebaut werden. Leider hat Petr Muzikant hier übersehen, dass die J/F-7 über zwei Mk verfügt. Es liegt nur eine Kanone bei, die zweite muss man sich selbst bauen. Die Luftbremse unter dem Rumpf (26) eignet sich nur für die geöffnete Darstellung. Für den geschlossenen Zustand muss sie entsprechend dünner geschliffen werden.

Vor der Montage der Tragflächen sollten die Fahrwerkschächte mit den Teilen 48 (in der Anleitung 46) und 37 geschlossen werden. Letztere haben Sinkstellen. Auch sind die Behälter für technische Gase zu groß. Sie müssen flacher gefeilt werden. Danach Flächen, und alle Leitwerke anbauen.

Beim Anbringen des Pitotrohres ist zu beachten, dass Teil 34 nur für die Deko 3 und 4 verwendbar ist. Für 1 und 2 ist das der MiG-21PF einzusetzen.

Hier angelangt beginnt die Bemalung. Unter- und Oberseite spritzen, Abziehbilder anbringen und versiegeln.

Als letztes baue ich dann Fahrwerk und Außenlasten an. Wer möchte, kann zwei Pylone ergänzen, da diese auf Fotos der F-7 oft zu sehen sind. Der Zusatzbehälter hat auf Fotos eine andere Form und wurde aus zwei verschiedenen Typen zusammengebaut.

Fazit: Nur dem geübten Modellbauer wird es gelingen ein F-7 Modell, das dem Original ähnelt, zu bauen. Neben der Bewältigung einer chaotischen Anleitung bedarf es umfangreicher Recherchen und Vergleiche, um die Ecken und Kanten zu beseitigen. Aber am Ende hat man dann einen weiteren Exoten im Regal.

Jürgen Willisch, Potsdam (Juli 2025)

Vorbild: Die Noorduyn Norseman (englisch für Nordländer) ist ein leichtes kanadisches Transport- und Verbindungsflugzeug für bis zu neun Passagiere. Es wird sowohl als Land- als auch mit Schwimmern als Wasserflugzeug eingesetzt. (nach WIKIPEDIA).

Bausatz: Den Bausatz der Noorduyn Norseman bekam ich etwa 1985. Danach lag er ca. 35 Jahre bei mir im Bausatzregal!

Die im Internet gefundene Bemalungsvariante der norwegischen Luftwaffe mit Radfahrwerk begeisterte mich ungemein, so dass ich den Bau in Angriff nahm.

Dabei musste ich feststellen, dass im Bausatz zwei plattenförmige Fahrwerksteile fehlten. Da dieses Modell in den letzten Jahren auch von Revell mehrmals aufgelegt worden war, versuchte ich dort diese Teile zu beschaffen. Leider führten meine Bemühungen an dieser Stelle nicht zum Erfolg. So blieb mir nichts weiter übrig, als diese Teile selbst anzufertigen. Im Wesentlichen verwendete ich dafür zwei kleine Plastikplatten sowie Gussastteile. Alles wurde hart verklebt, verspachtelt und verschliffen.

Die Bausatzteile verfügten zum Teil über versenkte Gravuren. Das Verkleben war relativ problemlos. Die Nacharbeit hielt sich in Grenzen.

Die ursprünglichen Abziehbilder einer US Air Force Maschine (Radfahrwerk) und einer kanadischen Zivilmaschine (Schwimmerausführung) waren nicht mehr zu gebrauchen, aber auch nicht nach meinem Geschmack. Für die Norwegian Air Force Maschine suchte ich die Abziehbilder komplett neu zusammen. Kokarden und Kennungen entstammen einem Bogen von Vingtor aus Norwegen. Alles andere wurde aus dem Restefundus zusammengestellt.

Lackierung: Zuerst lackierte ich den Rumpf mit Leitwerk und Fahrwerksteilen. Dann wurden die Außenseiten des Rumpfes abgeklebt, die Tragflächen montiert und lackiert. Die Fahrwerksstreben lackierte ich separat und baute sie dann erst an. Die Grundlackierung erfolgte in gelb, sowie weiteren Farben, alles Enamel. Den leichten Seidenglanz erzeugte ich mit einem dünnen Pinselauftrag mittels FUTURE.

Fazit: Obwohl dieser Bausatz nunmehr vor ca. 40 Jahren auf den Markt kam, lässt sich daraus immer noch ein ansprechendes Modell bauen. Mit dem Ergebnis bin ich sehr zufrieden.

Ralph Fengler, Berlin (Januar 2025)