Arbeitsplatz wie schon gewohnt vorbereitet und Karton ausgepackt. Die kleine Faltblattbauanleitung soll in 18 Schritten zum Ziel führen.

Begonnen wird mit Brustkorb und den Schultergelenken. Jetzt geht es Schritt für Schritt weiter mit Armen und Beinen. Bereits bei diesen Teilen zeigt es sich, dass beim Zusammenklicken von den Kindern ein großer Kraftaufwand abgefordert wird, den nicht jedes aufbringen kann. Mit anderen Worten: eine kräftigere Person sollte in Reichweite sein.

Die Montage der einzelnen Baugruppen bewältigte Fenja ohne Probleme. Diese traten erst beim Zusammenstecken auf. So wollten die Arme einfach nicht halten, sie fielen bei einer Bewegung immer wieder ab. Eine Überprüfung zeigte das beim Gelenk etwas nicht stimmte. Also Demontage, um das zu klären. Es zeigte sich, dass die Gelenkpfannen nicht festsaßen. Selbst ein Erwachsener war hier beim Reindrücken gefordert. Das gleiche Problem trat noch an einer anderen Stelle auf.

Nach Beseitigung dieser Unklarheiten ging der restliche Bau flott von der Hand.

Auf der Modellbauaustellung in Gatow stießen Bumblebee und die Pokemons besonders bei jüngerem Publikum auf Interesse. Fenja und ihre Freundin Nele veranstalteten dann noch ein Schaubasteln mit einem anderen Transformer.

Fenja und Jürgen Willisch, Potsdam (September 2025)

Der Bau beginnt mit der Thronbasis. In acht Schritten werden 20 gut aus den Rahmen lösbare Teile verbaut.

Bei der Thronausgestaltung müssen mehrere einzelne Schwerter nicht gesteckt, sondern angeklebt werden. Den dazu benötigten Kleber muss der Haushalt beisteuern. Andere Hersteller haben hier eine kleine Tube Weißleim mitgeliefert.

Nun wird der Innenraum mit Säulen, zwei Feuerschalen und vier Ritterfiguren vervollständigt. Auch die Schwerter der Wächter müssen angeklebt werden.

Es folgen Rückwand und Dachkonstruktion. An letzterer sollen mit kurzen Drähten zwei Kronleuchter (?) angehängt werden. Zur Befestigung dürfen in die starren Drähte kleine Knoten gemacht werden. Hier wünsche ich mir eine einfachere Lösung. Die Anleitung überlässt die Länge der Hängekonstruktion dem Bastler. Jetzt bringen wir beidseitig zwei Verkleidungen an.

In den nächsten fünf Schritten folgt die Elektrifizierung unseres Modells. Für die Kabelbefestigung gibt es Klebefolien, die sich bei mir allerdings nur widerwillig von ihrer Unterlage trennen wollten.

Mit der Montage der Seitenwände ist der Bau abgeschlossen. Der abschließende Beleuchtungstest zeigt: erfolgreich. Um den Lichteffekt des Covers zu erreichen, bedarf es aber etwas Nachhilfe. Der abendliche Bücherregaltest zeigt, dass die Beleuchtung etwas mager ausfällt. Hier hätten weitere LED in den Feuerschalen evtl. Abhilfe geschaffen.

Fazit: Eine nette vorweihnachtliche Nachmittagsbastelei – auch für die Familie. Diese Teile lassen sich auch von kleinen Händen montieren.

J. Willisch (November 2024)

Arbeitsplatz vorbereitet und Karton ausgepackt – schon konnte es losgehen. Die Bauplandarstellung ist gewöhnungsbedürftig. Die Steckpunkte und Montagestellen sind rot hervorgehoben, eine gute Idee zur Arbeitserleichterung.

Bereits der erste Schritt, die Umhüllung der Antriebseinheit, erforderte Unterstützung. Hier sind die kleinen Hände etwas überfordert, Steckpunkte und Druck zum Zusammenfügen unter einen Hut zu bringen.

Jetzt geht es Schritt für Schritt weiter. Kopf, Hals, Schwanz und Rücken folgen. Dann geht es an die Beine. Hier folgte eine weitere Herausforderung, da die Anbringung der gelben Haltekappen nicht auf den ersten Blick einleuchtet.

Nach Montage der Arme erfolgt der erste Funktionstest. Großer AHA-Effekt: Kopf und Schwanz bewegen sich. Mit neuem Elan zum nächsten Schritt. Die Anbringung der Fußverkleidung erfordert einen nach hinten gerichteten Druck. Fenja schaffte es, den Stift zur Hälfte in die Verbindung zu drücken. Erst mein breiterer Daumen beförderte das Teil an den richtigen Platz.

Bisher war das Ganze reine Schwarzarbeit. Jetzt kommt langsam Farbe in das Bild, denn es werden die roten und silbernen Verkleidungen und Flügel angebaut. Die Montage der Flügelgelenke ist gut erklärt. Leider ist dies wieder eine Stelle, die die Druckkraft des Kindes überfordert. Aber das ist das einzige Problem. Die letzten Schritte gingen zügig voran.

Nach ca. 70 Minuten stand der Skyblade auf dem Fußboden. Der Fahrthebel wurde auf „on“ gestellt und schon bewegte sich das Ungetüm zur Freude von Fenja flügelschlagend mit dem Tempo einer bleiernen Ente im Watschelgang vorwärts.

Fenja und Jürgen Willisch, Potsdam (Oktober 2024)

Wir bauen den Todesstern des Imperators …

Am Anfang war in diesem Fall nicht das Wort, sondern die Idee. Hierbei wurde ich durch den sehr einfachen Ständer beflügelt und angespornt, den Bandai dem Falken mit auf den Weg gegeben hat. Für einen derartig teuren Bausatz, kann man diesen nur als enttäuschend bezeichnen. Das geht eindeutig besser! So kam es zu einem ersten und einfachen Entwurf, den ich aus Karton im Maßstab 1/144 angefertigt habe. Der gefiel mir auf Anhieb, und so wurde die Machbarkeit an dem fast fertigen Falken getestet. Was soll ich sagen: gemacht – gesehen – gekauft.

Als nächstes musste eine solide Grundplatte für das Diorama erstellt werden. Mit Hilfe diverser Winkel erhielt die Platte eine ausreichende Festigkeit und konnte den Falken sicher aufnehmen. Dabei kamen Gewindestangen in verschiedenen Längen und Winkeln zum Einsatz, um durch Ausprobieren das Optimum zu finden.

Das Gerüst für das Dio besteht aus zwei Segmenten, die dann einfach zusammen geschoben werden können. Den Spalt werde ich dann mit allerlei Greebles und Plastik verdecken. Ein Greeble ist ein Teil aus einem Plastikmodellbausatz, das als Detailelement die monotone Oberfläche eines Objekts visuell interessanter erscheinen lässt. So kann ich das Dio mit den Falken auch problemlos zerlegen, um zum Beispiel zu einer Ausstellung zu fahren. Die letzte Abschlussplatte wurde oben aufgesetzt und danach konnte alles verspachtelt, verschliffen und grundiert werden. Die Basis ist nun für die Aufnahme der Todessternoberfläche bereit.

Dann hieß es, interessante und bekannte Strukturen für die unterste Platte meines Dioramas zu drucken. Dieses geschah in Anlehnung an die originale Oberfläche des Todesstern. Bekannte Elemente darunter sind unter anderem der Pyramidenstumpf und der Halbkreis …

Da ich einen Filament-Drucker besitze, müssen die gedruckten Teile stark grundiert werden, um eine glatte Oberfläche zu erhalten. Dann kann es endlich mit dem Kitbashing Verfahren ans Detaillieren gehen. Als Kitbashing wird die Abwandlung kommerzieller Bausätze bezeichnet. Hierbei entsteht ein neues Modell unter Nutzung eines oder mehrerer Bausätze vom gleichen oder auch von verschiedenen Herstellern, wobei vorhandene Bauteile auch zerlegt oder völlig neu zugeschnitten werden.

Zuerst versuche ich den Spalt zu kaschieren, wobei auch diverse Plastikprofile genutzt werden.

Zwischen den Strukturen befinden sich viele große freie Flächen. Um diese aufzulockern, habe ich damit begonnen, unregelmäßige Platten aufzusetzen, wie man es bereits vom Falken kennt. Dafür eignen sich hervorragend dünne Plastikplatten. Einfach mit dem Skalpell an einem Stahllineal über der Platte entlangfahren und mit einer Flachzange abbrechen. Voila!

Und so wird Panzerplatte für Panzerplatte verlegt, und immer mehr Greebles werden hinzugefügt. In der Mitte habe ich eine Abdeckung erstellt, um möglichst viel von der Gewindestange zu verstecken, die den Falken sicher hält. Die untere Platte nimmt zunehmend Gestalt an und wirkt langsam komplett, und es wird Zeit, den Fokus eine Ebene weiter nach oben zu verlagern.

An den Seiten arbeite ich mich zu dem Pyramidenstumpf aus dem Drucker hoch. Jetzt bekommt er erst mal eine kleine Aufwertung. Grundiert, fügt sich alles langsam zu einem Gesamtbild zusammen.

Und weiter geht es im oberen Bereich. Zuerst wird rechts und links das nächste Strukturgerüst erstellt, auf dem alles aufbaut. Zwischen diesen habe ich eine gedruckte Verstärkung eingefügt, da sich hier die schwächste Stelle der ganzen Konstruktion befand. Nebenbei kaschiert sie wunderbar den Spalt der beiden Platten.

Jetzt kann ich endlich die untere Platte vollenden. Das Kitbashing ist zwar eine zähe und aufwendige Arbeit, aber das Resultat hat eine fantastische Wirkung. Da ich das Gerüst auch hinten verkleidet und die Rückseite des Dios bewusst noch nicht bearbeitet habe, kann ich es jetzt gut auf den Kopf legen und vernünftig weitermachen, ohne mir dabei die Finger zu verbiegen. Auch in der obersten Etage werden nun große freie Flächen mit Panzerplatten verkleidet.

Des weitern musste sich um die Seiten gekümmert werden, auch wenn diese nicht so stark detailliert werden müssen wie die vorderen. Als Verkleidung dienen hier in Form gebrachte, gedruckte Platten der Todessternoberfläche. Man findet sie im Internet, und sie sind als Freeware zum kostenlosen Download erhältlich. Anders verhält es sich mit den beiden oberen Platten. Sie werden wieder im Kitbashing Verfahren mit Details vollgestopft. Unter anderem auch mit runden Plastikprofilen, die Rohrleitungen darstellen sollen. Diese bringe ich mit einem kleinen Heißluftföhn in die richtige Form.

Hier seht ihr, was für ein Chaos auf meiner Werkbank herrscht, wenn ich mich im Kitbash-Wahn befinde. Auf der oberen Ebene verteile ich gerade tausende von kleinen Quadraten. Diese sind mit einen Cutter aus Plastikstreifen zugeschnitten und dienen dazu, die Gleichförmigkeit der Oberfläche aufzubrechen.

Die Abdeckung der Gewindestange brauchte noch einen adäquaten Abschluss. Man sollte so wenig wie möglich von ihr sehen. Dafür habe ich wieder eine Grundstruktur gedruckt und die Seiten mit Plastikplatten beklebt. Das sollte Kabel und Gewindestange recht gut verbergen. Nach der anschließenden Grundierung ist alles bereit für die Lackierung.

Fangen wir mit dem Preshading an und tragen dann den Grundlack auf. Im Anschluss werden Decals alter Modelle über die Platte verteilt. Beim Panellining wurde es dann kompliziert. Das funktioniert hier leider nicht so, wie am Falkenmodel. Dort sind die Platten ja nur angedeutet und die Farbe wird durch die Kapillarwirkung in die Fuge gezogen. Die Platten des Dioramas sind aufgeklebt und der Spalt ist damit viel größer. Darum musste ich hier mit einem feinen Pinsel die Washing Farbe vorsichtig auftragen. Das funktioniert aber mit ruhiger Hand ganz gut. Zum Schluss habe ich noch die unzähligen Quadrate mit einem hellen Grau betont.

Endlich komme ich zum Washing und Trockenmalen, was sich aber als extrem aufwendig gestaltet.
Tausend Punkte, an die man kaum ran kommt, und immer muss man aufpassen, dass an Stellen, die man nicht sofort bemerkt, überschüssige Farbe antrocknet. Aber jetzt sieht man, dass es sich wirklich gelohnt hat, so viele Details zu erarbeiten.

Für den Abschluss der Grundplatte habe ich noch Stahlträgerelemente ausgedruckt, die dann unter die Basis geklebt wurden. Ich bin überzeugt, dass damit eine angemessene und ordentliche Begrenzung nach unten realisiert werden konnte.

Auch die Seiten erhalten noch Panzerplatten. So habe ich den Spalt an der Wartungsklappe kaschiert. Über diese Klappe ist es möglich, den Zugang zur Elektronik sicher zu stellen.

Was jetzt noch fehlte war die Rückseite. An der Rückwand des Dioramas wird nicht allzu viel passieren, da man nur wenig davon sieht. Es werden hauptsächlich großflächige Panzerplatten die Oberfläche zieren.
Nur auf der schrägen oberen Platte sollte noch ein wenig Struktur das Ganze abrunden. Daher habe ich mir aus dem Eisenbahnmodellbaubereich ein paar filigrane Stahlträger besorgt, die in einer von mir gedruckten Halterung enden. Und dann waren noch zwei Lüfter übrig, die natürlich auch noch genutzt wurden.

Die letzten großen Platten sind verbaut und das Ende ist nahe …

Was noch fehlte, waren zwei Laserkanonen, die ich mir aus dem Warhammer-Universum besorgt habe. Eine wird auf der Pyramide platziert, die andere darüber. Und nun konnte das Vögelchen zum ersten mal in seinem fertigen Nest Platz nehmen, um zu sehen, ob es so genehm ist.

Jetzt musste nur noch alles mit Klarlack gesichert werden. Es war alles andere als einfach das Monster in meine Lackierkabine zu bekommen. Zu guter Letzt wurde noch ein Messingschildchen angebracht, damit aber auch wirklich jeder sofort weiß, was er da vor sich hat.

Fertig:

Fazit:

Nach gut einem Jahr bin ich von meiner Reise zu einer weit, weit entfernten Galaxis wieder zurück. Der Ausflug hat mir dabei sehr viel Spaß gemacht, auch wenn ich mich jetzt wieder darauf freue ein richtiges Schiff zu bauen. Dazu beigetragen hat der fantastische Bausatz der Firma Bandai mit einer hervorragenden Passgenauigkeit und einer Detailtiefe die ihresgleichen sucht. Da vergisst man dann auch die kleinen Minuspunkte, wie die schwachen LED´s und den wirklich einfallslosen Ständer.

Besonderen Spaß gemacht hat mir der Bau des Dioramas. In der alten Tradition von Industrial Light & Magic, die das Kitbashing erfunden haben, konnte ich diesem ikonischen Raumschiff dann eine Umgebung schaffen, die dieses Modells wirklich würdig ist.

Möge die Macht mit euch sein!

Jörg Schäfer, Herdecke (April 2024)

Die schnellste Schrottmühle in der Galaxis.

Es war einmal vor langer Zeit in einer weit, weit entfernten Galaxis ….

Dieses Projekt wird den berühmten Rasenden Falken aus Star Wars in einem Diorama darstellen.
Er soll dabei durch eine Art halbierte Röhre fliegen, die nicht nur als Blickfang fungiert, sondern ihm gleichzeitig auch als Ständer dient. Die Idee der Szenerie entstand in Anlehnung an einige Filmszenen, in denen er zum Beispiel durch die Höhle eines Weltraumwurmes oder des noch nicht fertig gestellten Todessterns fliegt.

Als der Film Ende der 70´er in den deutschen Kinos anlief, nötigte ich meinen Vater dazu, diesen mit mir anzuschauen. Ich war absolut fasziniert und wurde damals zu einem Fan der ersten Stunde. Als ich dann dieses fantastische Modell von Bandai entdeckte, war es um mich sofort geschehen. Und darum werde ich jetzt ein Schiff bauen das nicht durchs Wasser, sondern durch den Weltraum pflügt.

Die Zutaten:

Der Falke. Hier hat Bandai wirklich alles gegeben. Nie zuvor gab es von diesem ikonischen Raumschiff ein derartig genaues und detailreiches Modell.

Aber wie immer ist Platz nach oben. Die Firma Greenstrawberry bietet einige gute Ätzteilsätze für den Science Fiction Bereich an.

Die Bandai Figuren des Bausatzes sind prinzipiell in Ordnung, haben jedoch das Manko, dass die sitzenden Figuren völlig starr wirken. Als Alternative dafür findet man bei der Firma Falcon 3D Parts aus den USA vier gute Figuren-Sätze. Ich habe einen davon verwendet, weil ich die Pose von Luke einfach klasse finde. „Das ist kein Mond“. Außerdem bietet die Firma eine wesentlich bessere Elektronik an. Dazu aber mehr im Baubericht später.

Der Bau:

Fangen wir mit den Mandibeln an. Bereits hier zeigt sich sofort der Detailreichtum, den Bandai mit diesem Modell geschaffen hat. Alles passt perfekt zusammen und wird durch ein Stecksystem verbunden. Als alter Bastelnerd verklebe ich aber alles. Sicher ist sicher. Die Docking-Ringe sind extrem filigran gebaut und sehen absolut überzeugend aus.

An der vorderen Nase musste ich dann zum ersten Mal spachteln. Das Spaltmaß an den Rampen wiederum geht in Ordnung, und die Wartungsschächte sind ein Detail-Träumchen. Damit konnte die untere Sektion fertig gestellt werden.
Der Zusammenbau geht wirklich kinderleicht von der Hand und stellt den Modellbauer vor keine großen Herausforderungen. Das Ganze macht so richtig Spaß. Die Fahrwerksschächte und die Rampe habe ich geschlossen dargestellt, da mein Falke ja fliegen wird.

Kommen wir zum oberen Deckel, wo die ersten Ätzteile eingesetzt wurden.
An beiden Seiten der Rampen war hier ein unschöner Spalt zu sehen, der so nicht bleiben konnte.
Kurzerhand kam Mr. Surfacer zum Einsatz, um diesen dann verschwinden zu lassen.

Nun setzte ich das erste mal meinen 3D-Drucker bei dem Modell ein.
Ich habe mir eine Halterung gedruckt, in die eine Mutter eingeklebt wird, um das Modell später auf einer Gewindestange im Diorama zu platzieren. Auch ein kleines Loch ist vorhanden, durch das man die Kabel für die Elektronik führen kann.

Endlich geht es dann an die Lackierung. Anders als bei meinen Schiffen, ist man hier mit dem Zusammenbau ruck zuck fertig.

Bei diesem Modell ist eine überzeugende Lackierung das A und O. Dafür kommt zuerst eine graue Grundierung auf den Rumpf. Im Anschluss daran erfolgt mit schwarzer Grundierung ein Preshading. Abschließend wird mit White Gray von Vallejo der Grundlack aufgetragen. Danach beginnen wir mit dem Erstellen der farbigen Platten. Dafür ist eine Menge an Maskierungs- bzw. Abklebungsarbeiten erforderlich, aber es lohnt sich zweifelsfrei. Ich denke, dass es mit den beiliegenden Decals nicht annähernd so gut ausgesehen hätte. Auf der rechten Seite wurde bereits mit dem Panel Lining begonnen.

Für die einzelnen Segmente habe ich mir Halterungen gebaut, um das Lackieren und Altern zu erleichtern.
Hier kommt der 3D-Druck erneut zum Einsatz und erleichtert die Arbeit. Nun filtern wir das Ganze.
Hierfür benutze ich Khaki, Blau und Grünes Washing von Vallejo. So reduziere ich einerseits die Kälte bei dem fast weißen Grau, und gleichzeitig entsteht bereits der erste Gammel-Look. Dann folgt das Washing mit einem dunklen Braun und hellem Grau. Wie von Geisterhand erscheinen damit plötzlich kontrastreich die Details.

Weiter geht es jetzt mit dem Chipping. An der Unterseite kann ich hervorragend experimentieren ohne Angst zu haben, das Modell zu ruinieren. Man sieht davon hinterher im Dio fast nichts mehr. Dazu habe ich mir grundlegende Gedanken gemacht und habe beim Chipping meines Falken beschlossen, von der Vorlage des Originals aus den zwei folgenden Gründen abzuweichen.

1. Die Farbe der Chipping-Flecken.
Die verschieden farbigen Platten sollen ja im Film den Eindruck erwecken, dass Han und Chewie den Falken ständig mit allerlei Ersatzteilen vom Schrottplatz reparieren. Also zum Beispiel mit der Platte eines rot oder dunkelgrau lackierten YT-Frachters. So weit so gut.
Würde dann aber Farbe von dem roten Ersatzteil abplatzen, sollte darunter nicht der original Farbton des Millennium Falken zum Vorschein kommen, sondern die Grundierung des Raumschiffes, von dem diese Platte ursprünglich stammte. Auch scheinen alle übrigen, im Originalfarbton des Falken lackierte Platten, fast überhaupt keine Kratzspuren zu haben. Also wenn überhaupt, sind doch wohl alle Platten angegriffen.

2. Die aus dem Film stammenden und von Bandai in den Decals übernommenen Chippings sind meiner Meinung nach viel zu grob für diesen Maßstab umgesetzt worden. Die Decals passen eher zum dem Maßstab 1/35.

Also interpretiere ich meine Falken neu und das ist das erste Ergebnis.

Dann ging es weiter mit dem Erzeugen von Schmutzschlieren. Dabei verzichte ich inzwischen komplett auf Enamel-Produkte, und das nicht nur bei den normalen Farben.
Lange Zeit dachte ich, dass die Acryl-Pendants im Weathering-Bereich nicht mithalten könnten, aber weit gefehlt. Die hervorragenden Produkte von Vallejo haben mich inzwischen voll überzeugt, und ich vermisse den Geruch von Terpentin und Nitro überhaupt nicht. Damit habe ich dieses sehr dezente Fading erzeugt. Ich denke, dass es völlig ausreichend ist. Man neigt dabei oft zur Übertreibung. Das Chipping habe ich noch ein wenig mit weißen Highlights verfeinert und damit die Unterseite vollendet.

Als nächstes widme ich mich der Oberseite. Der Grundlack mit den farbigen Platten ist aufgetragen, und jetzt kommt wieder der langwierige Prozess des Alterns. Auf der Oberseite habe ich diesen sogar noch ein wenig erweitert.
Die Kunst bei diesen Oberflächen, die aus vielen einzelnen Platten bestehen, ist, sie unterschiedlich zu betonen. Das erzeugt ein Gefühl von Tiefe.
Die Unterseite fand ich noch ein bisschen zu homogen, aber sie war ja auch nur mein Übungsobjekt.
Daher habe ich hier nach dem Panel Lining noch ein Panel Lightening ausgeführt. Soll heißen, es wurden einzelne Platten noch mal abgeklebt und in einer Ecke ein schwarzer Schatten angenebelt. Die 3D-Blasterschäden sind wirklich toll gemacht. Darum habe ich aber nicht verstanden, warum nur in einem der größeren Löcher Teile vom inneren Schiff zu sehen ist und habe die anderen Löcher mit Resten aus der Wühlkiste und Plastik ergänzt.

Weil das Modell bald geschlossen werden konnte, ging es weiter in Richtung Beleuchtung des Antriebs. Beim Originalbausatz sind nur sehr wenige LEDs für den Antrieb vorgesehen, was bei einigen Modellbauern auch schon bemängelt wurde. Da musste unbedingt Abhilfe geschaffen werden. Also habe ich mir aus dem Land der unbegrenzten Möglichkeiten ein Beleuchtungs- und Sound-Modul besorgt. Hier besteht der Motorlichtstreifen aus 34 superhellen Mini-Neopixel-LEDs. Diese werden auf einem ebenfalls im Set enthaltenen Träger geklebt und in den Rumpf intrigiert. Alles passt hervorragend. Anschließend wurde von mir noch der Stecker gekappt. Hier werden später die Kabel verlängert und neue kleine Stecker angelötet, da ich anders als vorgesehen die Steuereinheit und den Lautsprecher nicht in das Modell verbaue, sondern in das Diorama. Und somit konnte Hochzeit gefeiert werden, wobei die beiden großen Deckel vereint wurden.

Was noch fehlte, waren die Halteklammern und Leitungen zwischen Rumpf und den Mandibeln. Damit ist der Falke am Bug komplett.

Hier sind die Bilder vom fertig gealterten Rumpf ohne Cockpit und Motorenabdeckung.

Als nächstes habe ich mich um die inneren Werte meines Falcon gekümmert.
Zuerst wurde ein Plastikstreifen hinter die LED´s geklebt und die Seiten mit Schaumstoff ausgefüttert, damit das Licht nicht vorne durch die Spalten der Mandibeln zu sehen ist. Danach habe ich die Kabel verlängert. Die Elektronik soll ja in das Diorama, nicht ins Modell. Nachdem alles angeschlossen war, erfolgt ein erster Testlauf. Was soll ich sagen – klasse. Aber hört und seht selbst:

Weiter geht es mit dem Cockpit.

Die Decals von Bandai sind zwar ganz hervorragend, aber es mussten die ganzen feinen Details von den Oberflächen weggefeilt werden, damit diese ordentlich aufliegen. Micro Sol alleine reicht hier einfach nicht aus.
Die Figuren der Firma Falcon 3D sind wirklich super. Man bekommt damit wesentlich lebendigere Posen als mit den starr sitzenden Figuren von Bandai. Leider fehlt Chewie der Patronengurt, aber ansonsten ist alles top.

Was vom original Bausatz überhaupt nicht zu gebrauchen ist, sind die LED´s. Diese sind viel zu schwach. Für einen 400 Euro Bausatz ist das absolut enttäuschend, zumal es für schlappe 8 Cent das Stück sehr helle Lämpchen gibt.
Davon wurden zur Sicherheit noch ein zusätzliches Paar hinter das Cockpit verbaut. Dann Löcher in das geschwärzte Klarsichtteil gebohrt und siehe da………………….es wurde Licht.

Das Cockpit war jetzt bereit dafür unter Glas zu kommen und die Oberfläche erhielt die obligatorische Alterungsprozedur.

Jetzt musste ich doch ordentlich Kraft aufwenden, damit das Bauteil an seinem Platz einrastet. Mit der ganzen Farbe ist das allerdings kein Wunder.

Als Letztes fehlten jetzt noch die Waffenschächte. Der obere wurde vollständig erstellt, und ab ging es an seinen Platz. Der Untere bleibt offen, da die Gewindestange und die Kabel durch ihn durchgeführt werden.

Kommen wir noch einmal zur Elektronik.
Es mussten noch die Stecker für die Steuereinheit an die Kabel gelötet werden.
Im Anschluss daran wurde erneut geprüft, ob alles noch ordnungsgemäß funktioniert. Anschließend den unteren Deckel aufgesetzt, die Kabel durchgezogen, alles sortiert und verschnürt.

Damit ist das Modell fertig gestellt.

Im zweiten Teil erhält der Falke als Eye Catcher noch eine würdige Umgebung in Form einer Todessternoberfläche.

Jörg Schäfer, Herdecke (April 2024)

„What a piece of junk!”

Mit diesem Ausruf fasst Luke treffend zusammen, was den Millennium Falcon ausmacht – ein abgerittener, von Spucke und Klebeband zusammengehaltener Raumtransporter, modifiziert, dreckig, und das Paradebeispiel für George Lucas‘ „Used Universe“, welches Star Wars so besonders und unverwechselbar macht.

Seit Bandai die Star Wars-Lizenz übernommen hat, gibt es auch endlich hochqualitative Bausätze zu Schiffen, Fahrzeugen und Personen des Star Wars-Universums. Einige konnte ich mir schon sichern, aber der Bandai Perfect Grade Millennium Falcon in 1/72 ist etwas Besonderes.

Schon bei seinem Erscheinen ließ dieser Bausatz dem versammelten Fachpublikum den Mund offen stehen. Ein relativ großer Falcon, bis in die letzte Schraube originalgetreu dem Filmmodell („Five Footer“) aus Episode 4 nachgebildet. Hunderte Bauteile und Gießrahmen, die man nicht mehr zählen kann. Eine massive und schwere Schachtel. Und das alles in Bandai-Qualität mit perfekter Passgenauigkeit und – wenn man will – ohne Kleber baubar.

Ab und zu hört man unter Modellbaufreunden vom Magnum-Opus-Bau – also dem Bausatz, den man unbedingt einmal im Leben gebaut haben will, und in den man einiges an Geld, Zeit und Mühe investieren möchte. Das ist für jeden etwas anderes, für mich war und ist es dieser Millennium Falcon. Mit Respekt und Freude näherte ich mich also diesem Projekt – hinein ins Vergnügen!

Bau: In Sachen Passgenauigkeit setzt Bandai Maßstäbe und bewegt sich mindestens auf dem Niveau von Tamiya. Der Bausatz fiel fast von selbst zusammen. Fast wie beim Original galt es nun, hunderte von Greeblies über die Außenhaut des Falcon zu verteilen. Die Teile sind mitunter sehr filigran. Sie alle halten durch clever positionierte Klemmverbindungen, dennoch habe ich zur Sicherheit alles sauber festgeklebt.

Der Falcon lässt sich prima in Sektionen bauen und grundieren/vorlackieren. Letzteres ist auch in Teilen nötig, da man nach dem Zusammenbau an einige Stellen wie dem Freiraum zwischen den Mandibeln nur noch schwer mit der Spritzpistole herankommt.

Figuren: Die Bandai-Figuren, die man wahlweise im Cockpit oder den Kanonenstellungen platzieren kann, sitzen in langweiligen Posen mit den Händen auf den Knien herum. Da geht mehr. So griff ich auf sehr schön und hochdetailliert 3D-gedruckte Figuren von Falcon 3D Parts zurück. Der Mehrwert ist deutlich – allein die Pose von Luke, mit der Hand zeigend: „Here they come!“ Bemalt habe ich die Figuren mit Farben von Vallejo. Der kleine R2-D2, der als Bonus im Figurensatz war, sollte seinen Platz auf der offenen Einstiegsrampe finden.

Beleuchtung und Elektrik: Auch wenn man sich diesem sagenhaften Kit mit Respekt nähern sollte, stellte ich schnell fest, dass hier Luft nach oben ist. Der mitgelieferte Beleuchtungssatz taugt nichts. Viel zu dunkel, viel zu schwach, insbesondere im Triebwerk. Hier ist Eigenleistung gefragt.

Für das Cockpit konnte ich die transparente, mitgelieferte Rückwand nutzen, schwarz lackieren, die „Lichter“ freikratzen und das Ganze von hinten beleuchten. Die Beleuchtung der Standbeine war recht einfach gegen warmweiße LEDs auszutauschen.

Die zwei Geschützstellungen für Han und Luke sind im Bausatz unbeleuchtet. Aber wenn wir schon dabei sind, kriegen sie eine eigene Beleuchtung mit je zwei SMD LEDs pro Station. Ich habe die LEDs von außen unsichtbar hinter Vorsprüngen angebracht, so dass sie nach innen in die Station leuchten.

Eine große Baustelle war das Triebwerk. Es sollte strahlend hell leuchten, ohne zu viel Abwärme zu verursachen. Dafür habe ich einen handelsüblichen weißen LED-Streifen (12 V) genommen und ihn doppelt über die gesamte Triebwerksbreite gelegt. Als Diffusor im Triebwerksauslass diente eine passend zugeschnittene milchige Folie von einer Büromappe. So sind die einzelnen Lichtpunkte im Triebwerk nicht mehr klar zu erkennen, und alles wirkt wie eine homogene weiße Wand.

Ich habe für den Falcon eine 12 V-Stromversorgung mit einem Netzteil installiert. Zur Steuerung der Elektrik läuft alles auf einer kleinen Platine zusammen, die ich mir passend zurechtgelötet habe, und die ihren Platz im nun leeren Batteriefach findet. Jede Beleuchtungskomponente hat hier ihren eigenen Dimmer, um die Helligkeit passend austarieren zu können.

Bemalung und Alterung: Der Millennium Falcon lebt von Alterung und Verschmutzung, und das muss bereits mit der Grundierung angelegt sein. Die erste Schicht war daher auch Mr. Surfacer 1500 Black als Grundlage für ein Black Basing. Da ein schwarzer Untergrund die Deckfarben auskühlt, der Falcon aber eher warmweiß ist, habe ich die schwarze Grundierung mit reichlich braunen Flecken überzogen. Dieses „Brown Basing“ ergibt einen warmen Untergrund für das Weiß und hält es im beige-gelben Farbraum.

Los ging’s mit MRP-099 US Navy White als dem Hauptfarbton für den Falcon. Als erste Schicht habe ich eine wolkige Marmorierung aufgesprüht und diese in einem zweiten Schritt transparent eingeblendet. So hat die noch nicht gealterte Lackierung bereits reichlich Struktur und Variation, auf der man aufbauen kann.

Für die farbigen Panels bietet Bandai Decals inklusive Abplatzer und Schrammen an. Die sind aber recht pixelig gedruckt, und das wirkt einfach nicht. Daher habe ich selbst Haarspray aufgesprüht, dann die verschiedenen farbigen Panels, und danach mit Borstenpinsel, Zahnstocher und Wasser Schrammen eingearbeitet.

Was nicht in der Anleitung steht, und wofür es auch keine Decals gibt: Der Falcon ist übersäht von gefühlt einer Million kleinen grauschwarzen Markierungen, Rechtecken und Streifen. Dafür habe ich mir aus Tamiya-Tape kleine Masken gebaut und bin damit über die Oberfläche des Schiffs gewandert.

Nach ebenso gefühlt einer Million Decals begann die Alterung. Sagte ich bereits, dass dies mein Lieblingsteil beim Bau ist? Nein? Also: Das mache ich am liebsten. Erster Schritt: Ein Washing mit Ölfarbe. Dann: Die Dreckstreifen/Laufspuren in Schwarz und Rostrot auf Ober- und Unterseite. Dafür habe ich unverdünnte Ölfarbe genommen und sie mit einem trockenen Pinsel von beiden Seiten nach unten „gezogen“. Ganz ähnlich ließen sich Treffer und Schmauchspuren aufbringen. Es folgte ein Oil Paint Rendering nach Mike Rinaldi („Tankart“), um zusätzliche Variation in die Oberfläche zu bringen. Der letzte Schritt war, mit aufgesprühtem Tamiya Smoke großflächigen Dreck und Schatten zu erzeugen.

Basis: Auf irgendwas muss der Millennium Falcon ja stehen. Und irgendwie musste ich die Stromversorgung ins Modell führen. Also entwarf ich eine „freischwebende“ Landeplattform auf einer Metallstelze, die das Modell dem Betrachter fast auf Augenhöhe präsentiert. Das lädt dazu ein, auch mal unter das Modell zu gucken.

Die Plattform basiert auf einer Holzplatte, aufgeschraubten Polystyrolplatten und jeder Menge Plastikprofile und Teilen aus der Restekiste, die ein bisschen Struktur erzeugen. Im mittigen Metallrohr läuft das Stromversorgungskabel nach oben. Zwei aus der Plattform ragende Nähnadeln treffen auf passende Hülsen im linken Standfuß und stellen so die elektrische Verbindung her. Und wenn wir schon bei Elektrik sind, kriegt die Plattform auch gleich noch eine Anflugbefeuerung.

Fertig! An diesem Modell habe ich dann doch ungefähr zwei Jahre gebastelt. Und es hat mir jede Minute Freude bereitet. Das liegt vor allem an der perfekten Vorlage von Bandai, die in Sachen Passgenauigkeit und Detaillierung nichts zu wünschen übrig lässt. Und wenn es bei der Konstruktion keine Baustellen gibt, und man sich auf Lackierung und Weathering konzentrieren kann – dann macht Modellbau Freude!

Dies war mein Magnum-Opus-Bau, dieses eine Projekt, das ich in diesem Leben vollenden wollte. Ich bin mit dem Ergebnis zufrieden und habe viel für die nächsten Projekte gelernt. Jetzt muss ich mir einen neuen weißen Wal suchen, den ich erlegen kann. Ich hab da schon ein Idee …

Christian Höcherl, Berlin (Juli 2022)